8 sierpień 2025

Jak nawadniać skórę ? Czym różni się nawilżanie od nawadniania skóry?

W pielęgnacji skóry często używamy zamiennie pojęć „nawilżanie” i „nawadnianie”, choć w rzeczywistości odnoszą się one do dwóch różnych procesów.  Nawadnianie skóry to uzupełnianie i utrzymywanie optymalnego poziomu wody w warstwie rogowej naskórka, co bezpośrednio wpływa na jej elastyczność, jędrność i zdrowy koloryt. Nawilżanie natomiast to tworzenie na powierzchni skóry bariery (okluzyjnej), która zapobiega nadmiernej utracie wody – tzw. TEWL (transepidermal water loss). Dlaczego to rozróżnienie jest tak ważne? Bo możemy mieć dobrze natłuszczoną skórę, a jednocześnie cierpieć na jej odwodnienie. Odwodniona skóra traci blask, szybciej się starzeje i jest bardziej podatna na podrażnienia. Co więcej, problem ten dotyczy nie tylko cery suchej – także cera mieszana czy tłusta może być odwodniona, zwłaszcza pod wpływem niewłaściwej pielęgnacji, klimatyzacji czy promieniowania UV. W tym artykule przedstawię, jak rozpoznać odwodnienie skóry, jak ją skutecznie nawadniać od wewnątrz i od zewnątrz oraz jakie błędy mogą sabotować Twoje wysiłki pielęgnacyjne. Jak rozpoznać odwodnioną skórę? Odwodnienie skóry to stan przejściowy, w którym w warstwie rogowej naskórka brakuje odpowiedniej ilości wody. W odróżnieniu od skóry suchej, która wynika z uwarunkowań genetycznych lub przewlekłego zaburzenia bariery hydrolipidowej, odwodnienie może dotyczyć każdego typu cery – również tłustej i trądzikowej. Najczęstsze objawy odwodnionej skóry: uczucie ściągnięcia, zwłaszcza po umyciu twarzy, szorstkość i delikatne łuszczenie, drobne zmarszczki odwodnieniowe widoczne przy uśmiechu lub mimice, utrata naturalnego blasku – skóra wygląda „matowo” i zmęczenie, zwiększona wrażliwość i skłonność do podrażnień. Czynniki sprzyjające odwodnieniu skóry: zewnętrzne – ekspozycja na słońce, mróz, wiatr, klimatyzacja, ogrzewanie, zanieczyszczenia powietrza, wewnętrzne – niedostateczne nawodnienie organizmu, dieta uboga w zdrowe tłuszcze i antyoksydanty, stres, niedobory snu, choroby przewlekłe. Ważne jest, by nie mylić skóry odwodnionej z suchą – w tym pierwszym przypadku kluczowe jest dostarczenie wody i zatrzymanie jej w naskórku, w drugim – odbudowa braków w lipidach bariery hydrolipidowej. Prawidłowa diagnoza problemu to pierwszy krok do skutecznego planu pielęgnacji. Nawadnianie skóry od wewnątrz – rola diety i stylu życia Choć w pielęgnacji często skupiamy się na kosmetykach, skuteczne nawadnianie skóry zaczyna się od wewnątrz. Nasza skóra, podobnie jak wszystkie tkanki organizmu, w dużej mierze składa się z wody. To ona odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórek, elastyczność, sprężystość i zdrowy koloryt cery. Bez wystarczającego nawodnienia nawet najlepszy krem nawilżający nie będzie działał w pełni skutecznie, bo bariera hydrolipidowa nie będzie miała czego „zatrzymać” w naskórku. Prawidłowe nawodnienie organizmu Najprostszym i najważniejszym krokiem jest regularne picie wody. Dorosły człowiek powinien dostarczać jej średnio 2–2,5 litra dziennie, przy czym zapotrzebowanie rośnie w czasie upałów, intensywnego wysiłku fizycznego czy w ogrzewanych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Warto pamiętać, że nawodnienie to nie tylko ilość wypitej wody, ale też sposób jej dostarczania: pij małymi łykami przez cały dzień, a nie dużą ilość naraz, unikaj długich przerw bez picia, włącz wodę średniozmineralizowaną, która dostarcza cennych elektrolitów. Elektrolity (sód, potas, magnez, wapń) odpowiadają za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej, a ich niedobór może prowadzić do przesuszenia skóry, uczucia zmęczenia i utraty jędrności. Dlatego przy intensywnym wysiłku lub wysokich temperaturach warto sięgać po wodę z dodatkiem naturalnych elektrolitów lub izotoniki bez dodatku cukru. Dieta bogata w składniki wspierające nawadnianie skóry Nawodnienie skóry wspiera nie tylko woda, ale również odpowiednia dieta, która dostarcza składników ułatwiających zatrzymywanie wilgoci w naskórku i chroniących komórki przed uszkodzeniami. Kluczowe elementy diety nawadniającej skórę: Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 – odbudowują barierę hydrolipidową i zmniejszają TEWL (przeznaskórkową utratę wody). Znajdziesz je w tłustych rybach morskich, oleju lnianym, oleju z wiesiołka czy pestkach słonecznika. Antyoksydanty – neutralizują wolne rodniki, które mogą uszkadzać białka i lipidy skóry, osłabiając jej zdolność do utrzymywania wody. Bogatym źródłem są jagody, truskawki, zielona herbata, kakao, warzywa zielone i pomarańczowe. Produkty o wysokiej zawartości wody – świeże owoce i warzywa, np. arbuz, ogórek, pomidor, papryka, pomarańcza. Białko – wspiera produkcję kolagenu i elastyny, a tym samym utrzymanie sprężystości skóry. Warto sięgać po chude mięso, ryby, nabiał, rośliny strączkowe. Czynniki pogarszające nawadnianie skóry Aby skutecznie nawadniać skórę, trzeba także unikać czynników, które sprzyjają jej przesuszeniu od środka: nadmiar alkoholu – działa moczopędnie, zwiększając utratę wody z organizmu, wysokie spożycie kofeiny – kawa i mocna herbata w nadmiarze również mogą przyspieszać odwodnienie, dieta uboga w zdrowe tłuszcze – brak lipidów w diecie osłabia barierę ochronną skóry, wysoki poziom cukrów prostych – nasila glikację białek skóry i osłabia jej funkcję ochronną. Ekspercki tip: Jeśli zależy Ci na utrzymaniu zdrowego poziomu nawilżenia skóry, stosuj zasadę „inside & outside hydration” – dbaj o codzienny bilans płynów i bogatą w antyoksydanty dietę, a równolegle stosuj kosmetyki z humektantami i emolientami. Nawadnianie skóry od zewnątrz – kosmetyki i składniki aktywne Aby proces nawadniania skóry był skuteczny, nie można poprzestać na piciu odpowiedniej ilości wody i zdrowej diecie. Naskórek pełni rolę bariery, która naturalnie ogranicza przenikanie wody w obie strony – oznacza to, że nawet jeśli pijesz wystarczająco dużo płynów, skóra może tracić wilgoć przez zjawisko TEWL (transepidermal water loss). Dlatego w pielęgnacji kluczowe jest dostarczanie składników, które: przyciągają i wiążą wodę w warstwie rogowej (humektanty), odbudowują barierę lipidową (emolienty), tworzą warstwę ochronną ograniczającą utratę wody (okluzja). Humektanty – magnesy na wodę Humektanty to substancje silnie higroskopijne, które wiążą wodę w naskórku. Mogą działać dwutorowo: pobierają wilgoć z powietrza lub „przyciągają” ją z głębszych warstw skóry. Najskuteczniejsze humektanty w nawadnianiu skóry: Kwas hialuronowy – występuje w różnych masach cząsteczkowych; niskocząsteczkowy przenika głębiej i nawadnia, wysokocząsteczkowy działa na powierzchni, tworząc film ochronny. Gliceryna – jeden z najbardziej uniwersalnych i stabilnych humektantów, dobrze tolerowany nawet przez skórę wrażliwą. Betaina – naturalnie występująca w buraku cukrowym, łagodzi podrażnienia i reguluje gospodarkę wodną komórek. Trehaloza i sorbitol – chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają wiązanie wody. Wskazówka kosmetologa: Aby humektanty były naprawdę skuteczne, warto nakładać je na lekko wilgotną skórę, a następnie „zamknąć” nawilżenie warstwą emolientów. Emolienty – odbudowa bariery lipidowej Emolienty wypełniają przestrzenie międzykomórkowe w warstwie rogowej, wzmacniając barierę ochronną skóry i zmniejszając ucieczkę wody. Są szczególnie istotne w przypadku cery suchej i wrażliwej, ale korzystają z nich wszystkie typy skóry. Przykłady emolientów roślinnych: Oleje bogate w kwasy NNKT – olej sezamowy,  Masła roślinne – masło shea, masło mango, masło kakaowe. Skwalan – lekki emolient z oliwek lub trzciny cukrowej, dobrze tolerowany przez cerę tłustą. Emolienty działają nie tylko ochronnie, ale też zwiększają elastyczność skóry, nadając jej miękkość i gładkość. Substancje okluzyjne – tarcza chroniąca nawilżenie Okluzja polega na tworzeniu na powierzchni skóry delikatnego filmu, który ogranicza ucieczkę wody. W kosmetykach naturalnych funkcję tę mogą pełnić m.in.: woski roślinne (np. wosk jojoba, wosk kandelila), naturalne żywice i gumy roślinne (guma akacjowa, gumy z Caesalpinia Spinosa), lanolina roślinna. Okluzję często łączy się z humektantami i emolientami w jednym kosmetyku, aby zapewnić wielopoziomowe nawadnianie skóry. Kosmetyki wielofunkcyjne – synergia składników Najlepsze efekty przynosi stosowanie kosmetyków łączących humektanty, emolienty i substancje okluzyjne. Dzięki temu skóra jest nie tylko nawilżona, ale też chroniona przed utratą wody. Przykłady składników roślinnych wspierających nawadnianie skóry: Tremella fuciformis – tzw. „roślinny kwas hialuronowy”, wiąże wodę skuteczniej niż HA o dużej masie cząsteczkowej, nadaje skórze jedwabistą gładkość. Ekstrakt z daktyla – poprawia elastyczność i zdolność skóry do zatrzymywania wilgoci. Aloes – działa nawilżająco, łagodząco i wspiera regenerację. Reishi – adaptogen wzmacniający barierę ochronną skóry, zmniejszający utratę wody. Tip ekspercki: Jeśli Twoja skóra jest mocno odwodniona, włącz do pielęgnacji serum z humektantami, a następnie nałóż krem bogaty w emolienty. W okresach zwiększonej utraty wody (zima, lato, klimatyzacja) stosuj dodatkowo maski nawilżające 2–3 razy w tygodniu. Prawidłowa rutyna pielęgnacyjna wspierająca nawadnianie skóry Nawadnianie skóry to proces wieloetapowy, który wymaga systematyczności i właściwego doboru produktów. Kluczowe jest nie tylko co nakładasz na skórę, ale też w jakiej kolejności. Dzięki dobrze zaplanowanej rutynie możesz skutecznie zatrzymać wilgoć w naskórku i odbudować barierę hydrolipidową. Delikatne oczyszczanie – pierwszy krok do nawadniania skóry Prawidłowe oczyszczanie skóry jest fundamentem całej pielęgnacji. Silne detergenty (np. SLS, SLES) mogą zmywać naturalne lipidy, co zwiększa TEWL i nasila odwodnienie. Jak oczyszczać skórę, aby jej nie przesuszać: Wybieraj łagodne środki myjące – żele, pianki i emulsje z surfaktantami pochodzenia roślinnego, np. Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoamphoacetate. Stosuj metodę podwójnego oczyszczania w przypadku makijażu lub filtrów UV – najpierw olejek lub balsam myjący, następnie żel bez SLS. Myj twarz letnią wodą – gorąca woda rozpuszcza lipidy ochronne, przyspieszając utratę wody z naskórka. Polecam: Piankę i olejek Orientana Aplikacja serum lub esencji na lekko wilgotną skórę Humektanty najlepiej działają, gdy skóra jest lekko wilgotna. Dzięki temu mogą związać wodę już obecną na jej powierzchni. Kroki: Po oczyszczeniu osusz twarz ręcznikiem, zostawiając minimalną wilgoć. Nałóż serum z kwasem hialuronowym, betainą lub trehalozą. Możesz dodatkowo zastosować tonik esencję z humektantami, np. z aloesem, tremellą lub ekstraktem z daktyla, aby „wzbogacić” poziom nawilżenia przed kremem. Warstwowanie kosmetyków – metoda „sandwich” Metoda „sandwich” (kanapkowa) polega na układaniu warstw: humektant → emolient → okluzja. To szczególnie ważne przy mocno odwodnionej skórze lub w okresach zimowych i letnich, gdy TEWL jest wyższe. Przykład rutyny: Serum nawilżające z humektantami, np serum Hydro Tremella Krem z emolientami (oleje roślinne, masła, skwalan).  Dodatkowa warstwa ochronna – np. krem barierowy lub maska nocna.  Ochrona UV – sprzymierzeniec w nawadnianiu skóry Promieniowanie UV uszkadza lipidy w warstwie rogowej i białka strukturalne skóry, co osłabia jej zdolność do zatrzymywania wody. Dlatego fotoprotekcja jest kluczowa w procesie nawadniania skóry. Stosuj krem z filtrem SPF 30–50 codziennie, przez cały rok. Wybieraj filtry mineralne lub mieszane, jeśli masz cerę wrażliwą. Pamiętaj o reaplikacji co 2–3 godziny w przypadku ekspozycji na słońce. Dodatkowe zabiegi wspierające nawadnianie skóry Maski nawilżające – 2–3 razy w tygodniu, najlepiej wieczorem, aby skóra mogła się regenerować podczas snu. Mgiełki nawilżające – do stosowania w ciągu dnia, szczególnie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Polecam nasz Tonik Róża w formie mgiełki.   Zabiegi gabinetowe – infuzja tlenowa, mezoterapia bezigłowa z kwasem hialuronowym lub trehalozą. Ekspercki tip: Pamiętaj, że nawadnianie skóry jest procesem ciągłym – nie wystarczy raz w tygodniu zastosować maskę nawilżającą. Kluczem jest codzienna rutyna pielęgnacyjna, łącząca nawodnienie od wewnątrz i od zewnątrz. Błędy, które sabotują nawadnianie skóry Wiele osób narzeka, że mimo regularnego stosowania kremów nawilżających, ich skóra wciąż jest szorstka, ściągnięta i pozbawiona blasku. Przyczyną często nie jest brak odpowiednich kosmetyków, lecz nawyki, które utrudniają utrzymanie prawidłowego poziomu nawodnienia skóry. Oto najczęstsze z nich: Stosowanie kosmetyków z wysokim stężeniem alkoholu denaturowanego Alkohol denaturowany (Alcohol Denat.) w dużych ilościach może silnie odtłuszczać skórę i naruszać barierę hydrolipidową, co zwiększa TEWL. W efekcie skóra szybciej traci wodę i staje się podatna na podrażnienia. Jak tego uniknąć: wybieraj kosmetyki, w których alkohol występuje w niskim stężeniu lub w połączeniu z dużą ilością substancji nawilżających. Nadmierne złuszczanie skóry Peelingi mechaniczne i chemiczne stosowane zbyt często mogą prowadzić do osłabienia bariery ochronnej i utraty zdolności skóry do zatrzymywania wilgoci. Jak tego uniknąć: peeling wykonuj 1–2 razy w tygodniu w przypadku skóry tłustej, a przy skórze suchej lub wrażliwej – co 10–14 dni. Po złuszczaniu zawsze stosuj kosmetyk regenerujący i okluzyjny. Brak ochrony przeciwsłonecznej Promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry i pogłębiających jej odwodnienie. Uszkadza lipidy, kolagen i elastynę, przez co skóra staje się mniej zdolna do zatrzymywania wody. Jak tego uniknąć: stosuj krem z filtrem SPF 30–50 codziennie, niezależnie od pogody. Mycie twarzy gorącą wodą Gorąca woda rozpuszcza naturalne lipidy ochronne i zwiększa utratę wody z naskórka. Jak tego uniknąć: używaj letniej wody i delikatnych, bezzapachowych środków myjących. Brak zabezpieczenia humektantów warstwą emolientów Nakładanie samego serum z kwasem hialuronowym bez „zamknięcia” go kremem może paradoksalnie nasilić odwodnienie, szczególnie w suchym powietrzu – humektanty zaczną pobierać wodę z głębszych warstw skóry. Jak tego uniknąć: zawsze stosuj kosmetyk okluzyjno-emolientowy po aplikacji humektantów. Zaniedbywanie nawodnienia organizmu Nawadnianie skóry to proces, który zaczyna się od wewnątrz. Brak odpowiedniej ilości wody w diecie sprawi, że nawet najlepsza pielęgnacja zewnętrzna będzie mniej skuteczna. Jak tego uniknąć: pij 2–2,5 litra płynów dziennie i włącz do diety produkty bogate w wodę i elektrolity. Ekspercki tip: Skóra potrzebuje czasu na odbudowę swojej bariery ochronnej. Nawet po wyeliminowaniu błędów, efekty nawilżenia mogą być widoczne dopiero po 2–4 tygodniach regularnej, prawidłowej pielęgnacji. Skuteczne składniki roślinne w nawadnianiu skóry – perspektywa kosmetologa Coraz więcej osób poszukuje w pielęgnacji składników pochodzenia naturalnego, które skutecznie wiążą wodę w naskórku, odbudowują barierę hydrolipidową i chronią skórę przed utratą wilgoci. Naturalne składniki nawilżające wyróżniają się tym, że często działają wielokierunkowo – nie tylko nawadniają, ale też dostarczają antyoksydantów, witamin i polisacharydów, które wspierają zdrowy wygląd cery. Poniżej przedstawiam cztery składniki o potwierdzonej skuteczności, które są coraz częściej wykorzystywane w kosmetykach roślinnych do nawilżania skóry. Tremella fuciformis – roślinny kwas hialuronowy Tremella, znana jako „srebrne ucho” lub „śnieżny grzyb”, to źródło naturalnych polisacharydów o strukturze zdolnej wiązać wodę podobnie, a nawet skuteczniej niż tradycyjny kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej. Wiąże cząsteczki wody w warstwie rogowej, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Tworzy na powierzchni skóry jedwabistą, oddychającą warstwę ochronną. Wzmacnia elastyczność i redukuje szorstkość skóry. W badaniach wykazano, że ekstrakt z Tremelli zwiększa nawilżenie skóry nawet o 28% po 4 tygodniach regularnego stosowania, co czyni ją jednym z najbardziej efektywnych naturalnych składników nawilżających. Reishi – adaptogen wspierający barierę skóry Grzyb Reishi (Ganoderma lucidum) jest ceniony w medycynie azjatyckiej od setek lat. W kosmetologii wykorzystuje się jego działanie wzmacniające i regenerujące barierę skórną. Zawiera beta-glukany, które poprawiają zdolność skóry do wiązania wody. Działa antyoksydacyjnie, neutralizując wolne rodniki. Wspiera regenerację skóry pod wpływem czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV czy zanieczyszczenia. Regularne stosowanie kosmetyków roślinnych do nawilżania skóry z Reishi pomaga utrzymać jej równowagę i zmniejsza ryzyko odwodnienia. Gliceryna roślinna – klasyk w naturalnym wydaniu Gliceryna roślinna to jeden z najczęściej stosowanych humektantów w kosmetologii, ale jej pochodzenie ma znaczenie. Pozyskiwana z olejów roślinnych (np. kokosowego, sojowego) jest w pełni biodegradowalna i bezpieczna dla skóry wrażliwej. Wiąże wodę w naskórku, zapobiegając jej odparowywaniu. Poprawia miękkość i gładkość skóry. Wzmacnia działanie innych składników aktywnych w formule kosmetyku. W kosmetykach naturalnych gliceryna roślinna często łączona jest z ekstraktami roślinnymi, co zwiększa ich skuteczność w długotrwałym nawadnianiu skóry. Trehaloza – cukier ochronny Trehaloza to naturalny disacharyd, który w świecie roślin chroni komórki przed utratą wody w czasie suszy. W kosmetykach nawadniających działa podobnie: Stabilizuje struktury komórkowe, chroniąc je przed odwodnieniem. Neutralizuje wolne rodniki i chroni przed stresem oksydacyjnym. Wspiera regenerację skóry narażonej na działanie ekstremalnych temperatur i suchego powietrza. Trehaloza jest idealnym składnikiem dla osób, które chcą nie tylko nawodnić, ale też zabezpieczyć skórę przed przyszłą utratą wilgoci. Ekspercki tip: Najlepsze efekty przynosi stosowanie kosmetyków, które łączą kilka naturalnych składników nawilżających. Taka synergiczna formuła nawadnia skórę wielopoziomowo i zapewnia jej ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Podsumowanie – holistyczne podejście do nawadniania skóry Nawadnianie skóry to proces, który wymaga działania zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Odpowiednia ilość wypijanej wody, dieta bogata w zdrowe tłuszcze, białko i antyoksydanty, a także unikanie czynników odwadniających to fundament zdrowej, elastycznej i promiennej cery. Z kolei pielęgnacja zewnętrzna powinna opierać się na naturalnych składnikach nawilżających, takich jak Tremella, Reishi, gliceryna roślinna czy trehaloza, które działają wielopoziomowo – wiążą wodę w naskórku, odbudowują barierę hydrolipidową i chronią przed nadmierną utratą wilgoci. Połączenie humektantów, emolientów i okluzji w codziennej rutynie to gwarancja skutecznego nawadniania skóry. Kluczem jest regularność i indywidualne dopasowanie pielęgnacji do potrzeb cery. Nawet najlepszy krem czy serum nie przyniesie pełnych efektów, jeśli będzie stosowany sporadycznie lub bez równoległego dbania o nawodnienie organizmu. Ekspercki wniosek: Holistyczne podejście – łączenie nawadniania od środka z pielęgnacją bogatą w roślinne składniki – to najlepsza strategia na zdrową, jędrną i promienną skórę przez cały rok. Jeśli chcesz wprowadzić do swojej rutyny pielęgnacyjnej skuteczne kosmetyki roślinne do nawilżania skóry, sięgaj po formuły z Tremellą, Reishi, gliceryną roślinną i trehalozą. Znajdziesz je w ofercie Orientana – naturalne kosmetyki nawilżające, które zapewnią Twojej skórze długotrwałe nawadnianie, ochronę i promienny wygląd.

Dowiedz się więcej

7 sierpień 2025

Stres oksydacyjny – co to jest, jak wpływa na na skórę i nasz organizm?

Stres oksydacyjny jest stanem zachwiania równowagi między produkcją reaktywnych form tlenu (RFT) a zdolnością organizmu do ich neutralizacji za pomocą antyoksydantów. W warunkach fizjologicznych RFT pełnią istotne funkcje regulacyjne i sygnalizacyjne w organizmie, jednak ich nadmiar prowadzi do uszkodzenia biomolekuł, co może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Współczesne badania wskazują na kluczową rolę stresu oksydacyjnego w patogenezie wielu chorób przewlekłych, w tym miażdżycy, chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy typu 2 oraz nowotworów (Liguori i in., 2018). Co to jest stres oksydacyjny? – wyjaśnienie w kontekście pielęgnacji skóry Stres oksydacyjny to stan, w którym w organizmie (lub konkretnie w skórze) powstaje zbyt duża ilość wolnych rodników – czyli cząsteczek tlenowych o niesparowanych elektronach – a organizm nie jest w stanie ich skutecznie zneutralizować przy pomocy antyoksydantów. W normalnych warunkach wolne rodniki biorą udział w ważnych procesach biologicznych, ale gdy jest ich zbyt dużo (np. pod wpływem promieniowania UV, zanieczyszczeń, stresu, dymu papierosowego), zaczynają uszkadzać komórki, w tym: kolagen i elastynę, błony komórkowe, DNA komórek skóry. Stres oksydacyjny a skóra – jak wpływa na jej kondycję? Skóra jest największym organem ludzkiego ciała i jednocześnie pierwszą linią obrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To właśnie ona jest szczególnie narażona na stres oksydacyjny wywołany promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami powietrza, dymem papierosowym czy stresem psychicznym. Nadmiar reaktywnych form tlenu prowadzi do wielu niekorzystnych zmian: Fotostarzenie się skóry – wolne rodniki niszczą kolagen i elastynę, co skutkuje zmarszczkami, utratą jędrności i elastyczności. Przebarwienia i nierównomierny koloryt skóry – RFT zaburzają pracę melanocytów, co może prowadzić do hiperpigmentacji. Odwodnienie i szorstkość skóry – stres oksydacyjny osłabia barierę hydrolipidową. Zaostrzenie stanów zapalnych – jak trądzik, AZS czy łuszczyca, ponieważ RFT aktywują cytokiny zapalne. Zaburzenia regeneracji naskórka – skóra wolniej się odnawia i staje się bardziej podatna na podrażnienia i uszkodzenia. Dlatego w nowoczesnej pielęgnacji coraz większy nacisk kładzie się na składniki antyoksydacyjne i adaptogenne, które wspierają skórę w walce z wolnymi rodnikami. Adaptogeny w pielęgnacji skóry – jak wspierają walkę ze stresem oksydacyjnym? Adaptogeny to roślinne substancje biologicznie czynne, które zwiększają odporność organizmu (w tym skóry) na stres – zarówno oksydacyjny, jak i środowiskowy. Mają zdolność przywracania homeostazy, czyli wewnętrznej równowagi, co czyni je idealnymi składnikami w kosmetykach ochronnych i anti-aging. Jak działają adaptogeny na skórę? Neutralizują wolne rodniki – dzięki obecności polifenoli, flawonoidów i terpenów o właściwościach antyoksydacyjnych. Redukują stany zapalne – zmniejszają wydzielanie cytokin zapalnych w odpowiedzi na stres środowiskowy. Wzmacniają barierę ochronną skóry – wspomagają produkcję ceramidów i lipidów. Poprawiają mikrokrążenie i dotlenienie skóry – co przyspiesza jej regenerację. Chronią DNA komórek skóry – przeciwdziałają mutacjom i przedwczesnemu starzeniu. Kosmetyki Orientana z adaptogenami – skuteczna ochrona antyoksydacyjna 1. Serum Ashwagandha  ANTYOKSYDACJA Withania somnifera (ashwagandha) – działa jak naturalny neurokosmetyk, ogranicza skutki stresu i wzmacnia mechanizmy obronne skóry. CICA (Centella asiatica) – wąkrotka azjatycka wspiera regenerację, łagodzi i wzmacnia naczynka. Schisandra chinensis - wspiera ochronną funkcję skóry, ograniczając TEWL (przez naskórkową utratę wody), stymuluje mikrokrążenie i dotlenia komórki skóry, co przekłada się na świeży, promienny wygląd. To lekkie serum idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji miejskiej, szczególnie przy cerze narażonej na smog i promieniowanie UV. Serum Antyoksydacja to najsilniejsze serum na stres oksydacyjny, a pozostałe serum ampułki również działają antyoksydacyjnie, a nakierowane są na różne problemy skóry (odwodnienie, przebarwienia, zmarszczki). 2. Kosmetyki do twarzy z Reishi (Ganoderma lucidum) Reishi, zwane „grzybem nieśmiertelności”, to jeden z najsilniejszych adaptogenów o udokumentowanych właściwościach antyoksydacyjnych. W kosmetykach Orientana Reishi: poprawia zdolność skóry do regeneracji, redukuje oznaki zmęczenia i stresu, działa przeciwzmarszczkowo. Produkty z Reishi szczególnie polecane są w pielęgnacji skóry dojrzałej i zestresowanej. 3. Kosmetyki z Rhodiola rosea Różeniec górski (Rhodiola rosea) to adaptogenna roślina arktyczno-górska, szeroko stosowana w medycynie naturalnej i nowoczesnej fitokosmetologii. W pielęgnacji skóry zyskuje uznanie dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, przeciwstarzeniowym i ochronnym, zwłaszcza w kontekście "skóry zestresowanej" Ten składnik znajdziesz w : Booster rozświetlający Orientana stosuje również inne adaptogeny. Poczytaj o nich we wpisie  Antyoksydacja - 6 adaptogenów. Przyczyny stresu oksydacyjnego Czynniki zewnętrzne Stres oksydacyjny może być wywołany przez liczne czynniki środowiskowe, które zwiększają produkcję RFT. Do najważniejszych należą:    •    Zanieczyszczenia powietrza – ekspozycja na metale ciężkie (np. ołów, kadm) oraz cząsteczki smogu może indukować powstawanie wolnych rodników (Valavanidis i in., 2013).    •    Promieniowanie UV – intensywna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe prowadzi do powstawania RFT w skórze, co może przyczyniać się do fotostarzenia oraz nowotworów skóry (Wang i in., 2017).    •    Palenie tytoniu – dym tytoniowy zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, z których wiele działa prooksydacyjnie, prowadząc do przewlekłego stresu oksydacyjnego (Pryor & Stone, 1993). Czynniki wewnętrzne     •    Niezdrowy styl życia – nieodpowiednia dieta uboga w antyoksydanty, brak aktywności fizycznej oraz przewlekły stres psychologiczny mogą nasilać stres oksydacyjny (Furukawa i in., 2017).    •    Choroby przewlekłe – cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz otyłość prowadzą do wzmożonej produkcji RFT, co może dodatkowo zaostrzać przebieg tych schorzeń (Rani i in., 2016). Objawy i skutki stresu oksydacyjnego Długotrwały stres oksydacyjny prowadzi do kumulatywnych uszkodzeń biomolekuł, co zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Uszkodzenia komórkowe     •    Białka – utlenienie białek powoduje ich nieprawidłowe fałdowanie i utratę funkcji, co może prowadzić do neurodegeneracji (Butterfield & Halliwell, 2019).    •    Lipidy – peroksydacja lipidów błon komórkowych prowadzi do ich destabilizacji i śmierci komórki (Ayala i in., 2014).    •    DNA – mutacje wywołane przez RFT są związane z karcynogenezą i procesami starzenia (Cooke i in., 2003). Choroby związane ze stresem oksydacyjnym Badania wskazują, że stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w patogenezie licznych chorób, takich jak:    •    Miażdżyca – oksydacja lipoprotein LDL przyczynia się do tworzenia blaszki miażdżycowej (Stocker & Keaney, 2004).    •    Choroby neurodegeneracyjne – nadmierna produkcja RFT w mózgu jest związana z chorobą Parkinsona i Alzheimera (Barnham i in., 2004).    •    Nowotwory – przewlekły stres oksydacyjny sprzyja mutacjom i transformacji nowotworowej (Reuter i in., 2010). Mechanizmy ochrony przed stresem oksydacyjnym Organizm posiada naturalne mechanizmy neutralizujące nadmiar RFT. Antyoksydanty enzymatyczneDysmutaza ponadtlenkowa (SOD) – katalizuje przemianę anionu nadtlenkowego w mniej reaktywny nadtlenek wodoru. Katalaza (CAT) – rozkłada nadtlenek wodoru do wody i tlenu. Peroksydaza glutationowa (GPx) – redukuje nadtlenek wodoru i nadtlenki lipidowe (Halliwell & Gutteridge, 2015). Antyoksydanty nieenzymatyczne     •    Witaminy C i E – neutralizują wolne rodniki, chroniąc lipidy i białka przed oksydacją.    •    Glutation – główny wewnątrzkomórkowy antyoksydant, odgrywający kluczową rolę w detoksykacji (Lu, 2013). Zapobieganie i leczenie stresu oksydacyjnego Dieta bogata w antyoksydanty Spożywanie produktów bogatych w polifenole, witaminy i minerały może zmniejszać stres oksydacyjny. Do najlepszych źródeł antyoksydantów należą:    •    Jagody, winogrona, zielona herbata (flawonoidy)    •    Warzywa liściaste (karotenoidy)    •    Orzechy i nasiona (witamina E) Suplementacja antyoksydantami W przypadku niedoborów antyoksydantów wskazana może być suplementacja witaminą C, E, koenzymem Q10 czy resweratrolem (Lobo i in., 2010). Zmiany stylu życia     •    Regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego (Radak i in., 2013).    •    Unikanie palenia tytoniu oraz ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza redukuje produkcję RFT. Stres oksydacyjny to jeden z głównych czynników przyspieszających starzenie się organizmu, w tym skóry. Wolne rodniki, powstające pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, uszkadzają DNA, białka i lipidy, prowadząc do zmarszczek, przebarwień, stanów zapalnych i spadku elastyczności skóry. Dlatego tak istotne jest stosowanie odpowiednich antyoksydantów – zarówno w diecie, jak i w codziennej pielęgnacji. Nowoczesna kosmetologia sięga po adaptogeny, takie jak Ashwagandha, Reishi czy Rhodiola rosea, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i ochronne. Kosmetyki Orientana z tymi składnikami skutecznie wspierają skórę w walce ze stresem oksydacyjnym, przywracając jej zdrowy, promienny wygląd i wspomagając procesy regeneracji. Warto pamiętać, że profilaktyka stresu oksydacyjnego to nie tylko pielęgnacja, ale też styl życia – zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i unikanie zanieczyszczeń mogą realnie wydłużyć młodość Twojej skóry.      

Dowiedz się więcej

7 sierpień 2025

Serum na przebarwienia – jak działają, jakie składniki wybiera Orientana

Przebarwienia to jeden z najczęstszych problemów skórnych, z którym zmagają się osoby w różnym wieku – zarówno po lecie, jak i w wyniku zmian hormonalnych czy stanów zapalnych skóry. Nierównomierny koloryt, ciemne plamki czy ślady po trądziku mogą wpływać nie tylko na wygląd cery, ale też na nasze samopoczucie i pewność siebie. Na szczęście nowoczesna pielęgnacja oferuje skuteczne rozwiązania, które nie tylko rozjaśniają przebarwienia, ale też działają prewencyjnie. Jednym z najbardziej polecanych kosmetyków w tej kategorii jest serum rozjaśniające – produkt o wysokim stężeniu składników aktywnych, który działa intensywnie i celowanie na źródło problemu. W tym artykule przyjrzymy się, jakie składniki naprawdę działają na przebarwienia, dlaczego serum jest skuteczniejsze od kremu, a także które produkty marki Orientana warto włączyć do swojej rutyny, jeśli marzysz o gładkiej, świetlistej i jednolitej cerze. Dlaczego serum, a nie krem? W pielęgnacji skóry z przebarwieniami kluczową rolę odgrywa serum, a nie – jak mogłoby się wydawać – krem. Dlaczego? Serum to kosmetyk o skoncentrowanej formule, który zawiera znacznie wyższe stężenie składników aktywnych niż kremy do twarzy. Dzięki swojej lekkiej, wodno-żelowej lub wodno-emulsyjnej konsystencji łatwo przenika przez warstwę rogową naskórka, działając bezpośrednio tam, gdzie powstaje problem – czyli w głębszych warstwach skóry. W przypadku walki z przebarwieniami liczy się precyzja i intensywność działania. Substancje takie jak witamina C, kwas traneksamowy czy ekstrakty roślinne potrzebują odpowiedniego nośnika i formy, by skutecznie hamować nadprodukcję melaniny, rozjaśniać istniejące plamy pigmentacyjne oraz wspierać odnowę komórkową. Serum zapewnia optymalne warunki dla ich działania. Co więcej, dobrze dobrane serum może pełnić również funkcję terapeutyczną i profilaktyczną – wyrównując koloryt skóry, ale też chroniąc ją przed pojawianiem się nowych zmian pigmentacyjnych. W ofercie marki Orientana znajdziesz właśnie takie nowoczesne sera – lekkie, naturalne, a jednocześnie silnie skoncentrowane. Ich działanie wspiera dalsze etapy pielęgnacji, w tym kremy nawilżające czy ochronne z filtrami UV, które utrwalają efekty kuracji rozjaśniającej. Składniki mające realny wpływ na przebarwienia Nie każde serum na przebarwienia działa skutecznie – wszystko zależy od doboru składników aktywnych i ich stężenia. W walce z przebarwieniami najważniejsze są te substancje, które wpływają na proces melanogenezy, czyli produkcji barwnika skóry – melaniny. Właśnie takie składniki znajdziesz w produktach marki Orientana, które łączą siłę natury z nowoczesną biotechnologią. Witamina C (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) To jeden z najskuteczniejszych składników rozjaśniających skórę. Witamina C hamuje aktywność enzymu tyrozynazy, odpowiedzialnego za syntezę melaniny, dzięki czemu zmniejsza intensywność przebarwień i zapobiega ich nawrotom.Orientana stosuje stabilną i dobrze przyswajalną formę witaminy C – 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, która nie ulega szybkiemu utlenieniu, nie podrażnia skóry i działa długofalowo. Znajdziesz ją m.in. w: Serum Rozjaśniającym Hello Papaja Serum-Ampułce z Ashwagandhą, Rozjaśnienie Kwas traneksamowy To składnik, który szturmem podbił rynek kosmetyczny w kontekście walki z przebarwieniami. Działa na poziomie komórkowym, ograniczając nadmierną pigmentację, a jednocześnie wykazuje działanie przeciwzapalne. Jest polecany szczególnie przy melasmie i przebarwieniach pozapalnych.Orientana wykorzystuje kwas traneksamowy w Serum-Ampułce Ashwagandha + Witamina C + Kwas Traneksamowy, gdzie wspiera działanie witaminy C i naturalnych ekstraktów. Ekstrakt z papai (Carica Papaya Fruit Extract) Zawiera naturalny enzym – papainę, który delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, odsłaniając jaśniejszą i gładszą cerę. Działa synergistycznie z witaminą C, wzmacniając jej właściwości rozjaśniające.Znajdziesz go w rozjaśniającym serum Hello Papaja, idealnym do codziennego użytku. Ashwagandha (Withania Somnifera Root Extract) Adaptogen o szerokim spektrum działania, w tym również rozjaśniającym. Wzmacnia barierę ochronną skóry, działa antyoksydacyjnie i wspomaga wyrównywanie kolorytu. Dodatkowo koi skórę i zmniejsza podatność na mikrostany zapalne, które często prowadzą do powstawania przebarwień.Występuje w nowoczesnej formule Serum-Ampułki z Ashwagandhą – razem z witaminą C i kwasem traneksamowym tworzy silne trio depigmentujące. Ashwagandha nie jest składnikiem depigmentującym sensu stricto. Jej działanie rozjaśniające wynika głównie z redukcji stresu oksydacyjnego, działania przeciwzapalnego i regulacji pigmentacji, ale nie jest tak silne ani bezpośrednie jak w przypadku witaminy C czy kwasu traneksamowego. Może być dobrym składnikiem wspierającym kurację na przebarwienia, zwłaszcza dla cery reaktywnej lub narażonej na stany zapalne. Kluczowe produkty Orientany – które serum na przebarwienia wybrać? Wybór odpowiedniego serum na przebarwienia to podstawa skutecznej pielęgnacji. W ofercie marki Orientana znajdziesz kilka innowacyjnych produktów, które łączą naturalne ekstrakty z nowoczesnymi składnikami aktywnymi o potwierdzonym działaniu. Poniżej przedstawiamy trzy wyjątkowe sera rozjaśniające, idealne dla różnych typów skóry i różnych rodzajów przebarwień. Serum rozjaśniające Hello Papaja To lekkie, naturalne serum na przebarwienia opracowane z myślą o codziennym stosowaniu – zarówno rano, jak i wieczorem. Zawiera: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – stabilna forma witaminy C o silnym działaniu rozjaśniającym i antyoksydacyjnym, Kwas traneksamowy – skutecznie redukuje przebarwienia i przeciwdziała powstawaniu nowych, Ekstrakt z papai – delikatnie złuszcza naskórek i poprawia koloryt skóry. Formuła jest odpowiednia dla każdego typu skóry, także wrażliwej. Idealne jako pierwsze serum rozjaśniające w pielęgnacji przebarwień po lecie lub po trądziku. Serum-ampułka Ashwagandha Rozjaśnienie Nowoczesna formuła serum na przebarwienia i stres oksydacyjny, łącząca: rozjaśniającą witaminę C, depigmentujący kwas traneksamowy, wzmacniającą i kojącą ashwagandhę – adaptogen, który redukuje stany zapalne i wspiera równowagę skóry. To serum-ampułka ma działanie wielokierunkowe: rozjaśnia istniejące plamy, redukuje stres oksydacyjny i przeciwdziała pojawianiu się nowych zmian pigmentacyjnych. Idealne dla skóry wymagającej regeneracji i rozświetlenia. Każde z powyższych serum można stosować samodzielnie lub łączyć z produktami uzupełniającymi pielęgnację – np. kremami nawilżającymi, maseczkami rozjaśniającymi czy kosmetykami z SPF, które są niezbędne w kuracji rozjaśniającej. Zobacz też: inne nasze kosmetyki na przebarwienia Poznaj:  inne produkty z witaminą C Jak wprowadzić serum na przebarwienia do codziennej rutyny? Aby serum na przebarwienia działało skutecznie, kluczowe są dwa czynniki: regularność i odpowiednie łączenie z innymi elementami pielęgnacji. Nawet najbardziej zaawansowana formuła nie przyniesie efektów, jeśli nie zostanie zastosowana w odpowiedni sposób. Oto jak prawidłowo włączyć serum rozjaśniające do swojej rutyny: Krok 1: Oczyszczanie skóry Rozpocznij od delikatnego, ale dokładnego oczyszczenia skóry – najlepiej przy użyciu naturalnego żelu lub emulsji bez silnych detergentów. Czysta skóra lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w serum. Sprawdź : Delikatną piankę do mycia twarzy Krok 2: Tonizacja i przywrócenie pH Po oczyszczeniu zastosuj tonik lub lotion-esencję, który przywróci skórze odpowiednie pH i przygotuje ją do przyjęcia serum. Idealnym rozwiązaniem będzie np. tonik różany Orientana, który jednocześnie koi i wspiera regenerację. Krok 3: Aplikacja serum Na jeszcze lekko wilgotną skórę nanieś kilka kropli serum na przebarwienia – delikatnie wklep je opuszkami palców, nie pocierając.W przypadku produktów zawierających witaminę C i kwas traneksamowy (np. Hello Papaja lub Serum-Ampułka z Ashwagandhą), najlepiej stosować je: rano – dla ochrony antyoksydacyjnej i wzmocnienia działania filtrów UV, wieczorem – dla wsparcia nocnej regeneracji i działania przeciwzapalnego. Krok 4: Krem nawilżający i/lub ochronny Po wchłonięciu serum zastosuj krem nawilżający, a rano obowiązkowo krem z wysokim filtrem SPF (minimum 30). Ochrona przeciwsłoneczna jest absolutnie niezbędna w każdej kuracji rozjaśniającej – bez niej efekt serum może zostać zniweczony przez promieniowanie UV. Pamiętaj: nawet najlepsze serum na przebarwienia nie zadziała skutecznie bez codziennej ochrony UV. Kiedy zobaczysz efekty? Przy regularnym stosowaniu (2× dziennie przez min. 4–6 tygodni) zauważysz: jaśniejszy, bardziej wyrównany koloryt skóry, rozjaśnienie drobnych plam i przebarwień, poprawę jędrności i promienności skóry. Serum na przebarwienia działa jak intensywna kuracja rozświetlająca, która – jeśli jest stosowana systematycznie – może znacząco poprawić wygląd skóry i przywrócić jej naturalny blask. Wybierając produkty Orientana, masz pewność, że dostarczasz swojej skórze naturalnych, skutecznych i bezpiecznych substancji aktywnych. Korzyści – dlaczego warto wybrać produkty Orientany? Wybierając serum na przebarwienia, warto zwrócić uwagę nie tylko na obietnice producenta, ale przede wszystkim na skład, filozofię marki i skuteczność potwierdzoną badaniami. Kosmetyki Orientana spełniają te kryteria w 100% – oferując produkty, które nie tylko działają, ale też są bezpieczne dla skóry i środowiska. Naturalne i wegańskie formuły Orientana bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego, takich jak: witamina C pochodzenia roślinnego, ekstrakt z papai, morwy czy ashwagandhy. Formuły są wolne od sztucznych barwników, parabenów, PEG-ów, silikonów i olejów mineralnych – dzięki temu są delikatne nawet dla wrażliwej skóry. To idealny wybór dla osób szukających serum rozjaśniającego o czystym składzie, które nie podrażni i nie obciąży skóry. Zaawansowane składniki aktywne Marka sięga po nowoczesne, skuteczne substancje: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid – stabilna forma witaminy C, dobrze tolerowana przez skórę, Kwas traneksamowy – składnik stosowany w dermatologii do redukcji przebarwień melaninowych i zapalnych, Adaptogeny – jak ashwagandha, które wzmacniają skórę i wspierają jej barierę ochronną. Orientana łączy tradycję ajurwedy i azjatyckiej pielęgnacji z nowoczesną biotechnologią, tworząc skuteczne kosmetyki na przebarwienia. Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo Sera Orientana przechodzą badania aplikacyjne i dermatologiczne, co gwarantuje ich skuteczność i bezpieczeństwo nawet dla osób z cerą wrażliwą, skłonną do podrażnień czy naczynkową. Produkty nie są testowane na zwierzętach i nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Idealne do pielęgnacji skóry latem i po lecie Serum na przebarwienia Orientana to także świetny wybór po intensywnej ekspozycji na słońce. Rozjaśniają koloryt skóry, redukują fotouszkodzenia i przywracają cerze zdrowy blask. Po wakacjach warto wprowadzić do rutyny Serum Hello Papaja lub Serum Rozjaśnianie – łagodnie, ale skutecznie przywracają równowagę i promienność skórze. Świadoma pielęgnacja inspirowana naturą Orientana od lat buduje swoją markę wokół wartości takich jak naturalność, etyczność i zrównoważony rozwój. Wybierając produkty tej marki, wspierasz filozofię świadomej, odpowiedzialnej pielęgnacji. W skrócie: jeśli szukasz serum na przebarwienia, które naprawdę działa, a jednocześnie jest bezpieczne, naturalne i przyjazne skórze, kosmetyki Orientana będą trafnym wyborem. Ich przemyślane formuły odpowiadają na potrzeby współczesnej skóry – zestresowanej, narażonej na promieniowanie UV i przebarwienia.  

Dowiedz się więcej

6 sierpień 2025

Kremy z filtrem: prawda o wchłanianiu i bezpieczeństwie stosowania SPF

Krem z filtrem to dziś nieodłączny element codziennej pielęgnacji – niezależnie od pory roku czy rodzaju skóry. Chroni przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, spowalnia procesy starzenia, a także zapobiega przebarwieniom skóry. Mimo to wokół filtrów przeciwsłonecznych wciąż krąży wiele mitów – od obaw o ich wchłanianie przez skórę, po rzekomy wpływ na gospodarkę hormonalną. Czy filtry UV naprawdę przenikają do organizmu? Czy stosowanie kremu z filtrem codziennie jest bezpieczne? I jak odróżnić składnik skuteczny od kontrowersyjnego? W tym wpisie przyglądamy się faktom – analizujemy działanie filtrów przeciwsłonecznych, ich bezpieczeństwo, różnice między filtrami chemicznymi a mineralnymi oraz najnowsze zalecenia ekspertów i Komisji Europejskiej. Jeśli chcesz świadomie dobrać bezpieczny krem z filtrem i zrozumieć, jak działa ochrona SPF, czytaj dalej. Jak działają kremy z filtrem? Kremy z filtrem przeciwsłonecznym (SPF) to nie tylko ochrona przed poparzeniem słonecznym — to także fundament profilaktyki anti-aging, prewencji nowotworów skóry i redukcji przebarwień. Ich głównym zadaniem jest ochrona skóry przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego, czyli UVB i UVA. W zależności od rodzaju zastosowanych filtrów (chemicznych lub mineralnych), mechanizm tej ochrony może różnić się technicznie, ale cel jest ten sam: zabezpieczenie komórek skóry przed uszkodzeniem i przedwczesnym starzeniem. Czym właściwie jest SPF? SPF (Sun Protection Factor) to wskaźnik, który informuje, jak skutecznie dany produkt chroni skórę przed promieniowaniem UVB, czyli tym odpowiedzialnym za rumień (poparzenie słoneczne). Przykładowo, krem z SPF 30 oznacza, że skóra chroniona nim teoretycznie potrzebuje 30 razy więcej czasu, aby się zaczerwienić, niż skóra niechroniona. Trzeba jednak pamiętać, że SPF nie mówi nic o ochronie przed promieniowaniem UVA — za to odpowiadają osobne oznaczenia, np. UVA w kółku (zgodne z wymogami UE) lub skala PA+ stosowana w Azji. Różnica między promieniowaniem UVB a UVA UVB (290–320 nm) to promieniowanie krótkofalowe, które odpowiada za oparzenia słoneczne i uszkodzenia naskórka. Jego działanie jest intensywne, ale ograniczone głównie do warstw powierzchniowych skóry. UVA (320–400 nm) to promieniowanie długofalowe, które penetruje głębiej do warstwy skóry właściwej, gdzie uszkadza kolagen, elastynę i DNA komórkowe. Jest głównym winowajcą fotostarzenia, zaburzeń pigmentacyjnych i stresu oksydacyjnego. Dobrze sformułowany krem z filtrem przeciwsłonecznym powinien chronić zarówno przed UVB, jak i UVA. Dlatego wybierając kosmetyk, warto zwracać uwagę nie tylko na wysokość SPF, ale także na pełne spektrum ochrony deklarowane przez producenta. Rodzaje filtrów UV – chemiczne vs mineralne Filtry przeciwsłoneczne dzielimy na chemiczne (organiczne) i mineralne (fizyczne). Różnią się one nie tylko mechanizmem działania, ale także właściwościami aplikacyjnymi, stabilnością i tolerancją skórną. W praktyce wiele nowoczesnych kosmetyków z SPF łączy oba typy, tworząc formuły tzw. hybrydowe, które zapewniają szerokie spektrum ochrony i komfort stosowania. Filtry chemiczne (organiczne) Filtry chemiczne działają na zasadzie pochłaniania energii promieniowania UV. Po nałożeniu na skórę wnikają częściowo w warstwę rogową naskórka i tam przekształcają energię UV w nieszkodliwe ciepło, zanim to promieniowanie zdąży uszkodzić komórki. Do najczęściej stosowanych należą: Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) – skuteczny filtr UVA, ale wymaga stabilizacji. Octocrylene – stabilny filtr UVB i częściowo UVA, często stosowany jako wzmacniacz dla Avobenzone. Homosalate – filtr UVB, popularny w USA, mniej stosowany w UE z uwagi na ograniczenia stężeń. Zalety: Wysoka skuteczność przy niskich stężeniach, Dobre właściwości kosmetyczne (niewidoczność, brak bielenia), Możliwość łączenia wielu filtrów dla pełnego spektrum ochrony. Wady: Mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienia (zwłaszcza przy skórze wrażliwej), Część filtrów chemicznych może przenikać do krwiobiegu – co budzi kontrowersje (choć przenikanie ≠ toksyczność), Wymagają stabilizacji i odpowiedniego systemu nośników. Filtry mineralne (fizyczne) Filtry mineralne działają na zasadzie fizycznego odbicia i rozproszenia promieniowania UV. Tworzą na powierzchni skóry cienką, ochronną warstwę, która odbija światło niczym miniaturowe lusterka. Najczęściej stosowane to: Tlenek cynku (Zinc Oxide) – szerokopasmowy filtr chroniący zarówno przed UVA, jak i UVB. Dwutlenek tytanu (Titanium Dioxide) – skutecznie blokuje UVB i krótką falę UVA. Zalety: Bardzo dobra tolerancja skórna (odpowiednie nawet dla dzieci i kobiet w ciąży), Niska przenikalność przez skórę – nie wchłaniają się do organizmu, Od razu po aplikacji zapewniają ochronę (bez konieczności „czekania”). Wady: Mogą pozostawiać biały film na skórze, zwłaszcza przy wyższych stężeniach i bez zastosowania nanotechnologii, Mniej odporne na pot i ścieranie – wymagają reaplikacji, Czasem trudniejsze do rozprowadzenia (gęstsze konsystencje). Czy kremy z filtrem się wchłaniają? Pytanie „czy kremy z filtrem się wchłaniają?” zyskało ogromną popularność w ostatnich latach — głównie za sprawą doniesień medialnych, badań amerykańskiej FDA i obaw konsumentów dotyczących możliwego wpływu filtrów UV na zdrowie. Aby odpowiedzieć na to pytanie rzetelnie, warto rozróżnić dwa zupełnie różne zjawiska: Co oznacza „wchłanianie”? Skóra vs krwiobieg W kontekście kosmetologii mówimy o wchłanianiu na dwa sposoby: Wchłanianie do naskórka i skóry właściwej – całkowicie naturalne i pożądane zjawisko. Wiele substancji aktywnych (np. witamina C, retinol, kwas hialuronowy) działa właśnie w ten sposób. Wchłanianie do krwiobiegu (tzw. przenikanie systemowe) – sytuacja, w której substancje czynne przedostają się przez warstwy skóry do krążenia ogólnego. To właśnie ta możliwość budzi kontrowersje w przypadku filtrów chemicznych. Wchłanianie kremu ≠ wchłanianie filtrów Ważne jest, aby nie mylić wchłaniania kosmetyku jako całości (czyli odczucia, że krem się "wchłonął" w skórę) z wchłanianiem substancji aktywnych na poziomie biologicznym. Krem z filtrem może dobrze się rozprowadzać, szybko znikać z powierzchni skóry — ale to nie oznacza, że jego składniki czynne automatycznie trafiają do krwi. Większość nowoczesnych filtrów UV działa w górnych warstwach naskórka, gdzie pochłania lub odbija promieniowanie słoneczne. To właśnie tam zachodzi ochrona przed UV — na powierzchni skóry lub tuż pod nią. Co mówią badania – FDA i testy in vivo W 2019 roku FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) opublikowała przełomowe badanie, w którym wykazano, że niektóre filtry chemiczne (m.in. avobenzone, oxybenzone, octocrylene, homosalate) mogą być wykrywane we krwi po kilkukrotnym zastosowaniu kremu z filtrem w warunkach testowych. Stężenia przekraczały przyjęte progi bezpieczeństwa (0,5 ng/ml), powyżej których zaleca się dalszą ocenę toksykologiczną. Ważne jednak, że: nie wykazano, że samo przenikanie oznacza szkodliwość, warunki testowe były bardzo intensywne (np. aplikacja 2 mg/cm² na całe ciało, 4x dziennie przez 4 dni), FDA nie zakazała używania tych filtrów, ale zaleciła dalsze badania. Podobne testy in vivo przeprowadzane w Europie i Azji nie potwierdzają jednoznacznego ryzyka dla zdrowia w warunkach codziennego stosowania. Warto zatem wiedzieć, że krem jako całość wchłania się w naskórek, ale większość filtrów UV działa powierzchniowo. Niektóre filtry chemiczne mogą przenikać do krwi, ale nie wykazano ich szkodliwości przy typowym stosowaniu. Obecność we krwi ≠ toksyczność – liczy się dawka, czas ekspozycji i metabolizm. Filtry UV a bezpieczeństwo – co mówi nauka? Bezpieczeństwo stosowania filtrów przeciwsłonecznych to temat regularnie analizowany przez środowisko naukowe, organy regulacyjne (takie jak FDA, SCCS, EWG) oraz samych producentów. Wbrew powszechnym obawom, zdecydowana większość dostępnych na rynku kremów z filtrem jest bezpieczna, pod warunkiem stosowania zgodnie z zaleceniami. Badania nad toksycznością i metabolizmem filtrów W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono setki badań toksykologicznych i farmakokinetycznych, oceniających m.in.: przenikalność przez skórę, kumulację w tkankach, wpływ na hormony (działanie estrogenne/androgenne), metabolizm i wydalanie. Wyniki pokazują, że większość filtrów chemicznych nie wykazuje istotnego działania toksycznego w dawkach stosowanych w kosmetykach, a przenikanie do organizmu (jeśli w ogóle występuje) jest zazwyczaj minimalne i odwracalne. Co wykryto w badaniach FDA i EWG? FDA: wykazała obecność wybranych filtrów we krwi, ale nie zakazała ich stosowania – zaleciła jedynie dalsze testy długoterminowe. EWG (Environmental Working Group): organizacja o charakterze proekologicznym, często krytyczna wobec filtrów chemicznych, szczególnie oxybenzone – wskazuje na jego potencjalny wpływ hormonalny u zwierząt (ale nie potwierdzony u ludzi). Komisja Europejska (SCCS) dopuściła tylko te filtry, których profil bezpieczeństwa jest znany i uznany za akceptowalny. Czy filtry UV są rakotwórcze? Nie ma dowodów na to, że filtry UV w kosmetykach wywołują raka skóry. Wręcz przeciwnie – ich stosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka kolczystokomórkowego i czerniaka poprzez ochronę DNA komórek przed uszkodzeniem przez promieniowanie UV. Kontrowersje dotyczące potencjalnego działania rakotwórczego niektórych filtrów (głównie oxybenzone) opierały się na badaniach in vitro lub na zwierzętach, przy dawkach wielokrotnie wyższych niż te stosowane w kosmetykach. Nie zostały one potwierdzone u ludzi. Analiza ryzyka w stosunku do korzyści Z punktu widzenia dermatologii i kosmetologii korzyści ze stosowania filtrów UV zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko. Regularne stosowanie kremu z filtrem: chroni skórę przed fotostarzeniem i zmarszczkami, zmniejsza ryzyko przebarwień i plam posłonecznych, zabezpiecza przed rakiem skóry. Nawet jeśli niektóre filtry przenikają do organizmu, to: nie kumulują się, są szybko metabolizowane i wydalane, nie wykazują istotnego działania toksycznego w badaniach klinicznych. Filtry a przenikanie do krwi i hormonów – co wiemy naprawdę? Coraz więcej osób zadaje pytanie: czy filtry przeciwsłoneczne przenikają do krwiobiegu i wpływają na hormony? Ten temat stał się szczególnie popularny po publikacjach badań FDA i licznych artykułach w mediach społecznościowych. Choć niektóre doniesienia mogą budzić niepokój, warto przyjrzeć się faktom — oddzielając je od medialnej paniki. akty vs panika medialna Doniesienia o tym, że filtry UV „przenikają do krwi”, brzmią alarmująco, ale często są wyjęte z kontekstu. Rzeczywiście, badania FDA z lat 2019–2021 wykazały, że przy aplikacji dużej ilości kremu z filtrem kilka razy dziennie na całe ciało, niektóre substancje — jak avobenzone, oxybenzone, octocrylene czy homosalate — mogą być wykrywane w osoczu krwi. Jednak obecność w krwiobiegu nie oznacza automatycznie toksyczności. Substancje kosmetyczne mogą być wchłaniane przez skórę w niewielkim stopniu, metabolizowane i wydalane — bez wpływu na organizm. Czy to znaczy, że filtry są szkodliwe? Nie. Dotychczasowe badania nie wykazały bezpośredniego działania toksycznego filtrów przeciwsłonecznych u ludzi. Nawet jeśli niewielkie ilości substancji chemicznych przedostają się do krwi, to: nie kumulują się w tkankach, nie wykazano, by powodowały zaburzenia hormonalne w dawkach kosmetycznych, brak dowodów na działanie rakotwórcze czy embriotoksyczne w kontekście filtrów UV stosowanych w dopuszczonych stężeniach. Jakie dawki uznano za bezpieczne? Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) przy Komisji Europejskiej analizuje każdy filtr indywidualnie. Dla przykładu: Avobenzone – dozwolone stężenie: do 5% w produktach kosmetycznych. Octocrylene – do 10%, pod warunkiem braku reakcji fototoksycznych. Homosalate – maks. 7,34% – limit obniżony po analizie danych toksykologicznych. Oxybenzone – mocno ograniczany w UE (do 2,2%) ze względu na wątpliwości hormonalne. Dawki ustalane przez SCCS są wielokrotnie niższe od poziomów, które w badaniach laboratoryjnych powodowały skutki uboczne u zwierząt. Ustalane są na podstawie zasady ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Stanowisko Komisji Europejskiej i SCCS UE podchodzi do filtrów bardzo rygorystycznie. Wszystkie substancje UV stosowane w kosmetykach w Europie muszą przejść: pełne badania toksykologiczne, ocenę wpływu na hormony, rozrodczość, skórę, środowisko, zatwierdzenie przez SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety). Tylko po pozytywnej opinii SCCS filtry są dopuszczane do użycia w określonych stężeniach. To oznacza, że filtry UV dostępne w Europie są bezpieczne w stosowaniu – nawet codziennym. Kiedy stosowanie kremu z filtrem jest niezbędne? Wiele osób wciąż uważa, że krem z filtrem przeciwsłonecznym powinien być stosowany tylko latem lub podczas plażowania. Tymczasem dermatolodzy i kosmetolodzy są zgodni: ochrona przeciwsłoneczna to całoroczna konieczność, niezależnie od pogody czy pory roku. W jakich sytuacjach stosowanie kremu z SPF jest absolutnie niezbędne? Skóra wrażliwa, skłonna do przebarwień, trądzikowa W tych przypadkach ochrona przeciwsłoneczna to podstawa pielęgnacji terapeutycznej. Skóra wrażliwa szybciej ulega uszkodzeniom przez UV, co nasila rumień, pieczenie i mikrozapalenia. Skóra z przebarwieniami (melasma, pozapalne plamy pigmentacyjne) wymaga stałej ochrony — bez SPF nawet najlepsze kuracje rozjaśniające będą nieskuteczne. Cera trądzikowa może gorzej goić się pod wpływem promieniowania UV, a wypryski częściej pozostawiają trwałe ślady. Dobrze dobrany lekki krem z filtrem SPF, o niekomedogennej formule, pomoże jednocześnie chronić i wspierać terapię. Stosowanie SPF po zabiegach kosmetycznych i dermatologicznych Po zabiegach takich jak: peelingi chemiczne, mezoterapia mikroigłowa, dermapen, laseroterapia, mikrodermabrazja, retinoidoterapia dermatologiczna, ochrona przeciwsłoneczna jest absolutnie obowiązkowa. W tym czasie skóra jest szczególnie wrażliwa i pozbawiona naturalnej bariery ochronnej. Brak stosowania SPF może prowadzić do: powstania trwałych przebarwień, pogorszenia stanu skóry, przedłużonego stanu zapalnego. Dlatego w gabinetach kosmetologicznych i dermatologicznych krem z filtrem to ostatni krok każdego zabiegu. Jak wybrać bezpieczny krem z filtrem? Wybór bezpiecznego i skutecznego kremu z filtrem może być wyzwaniem – szczególnie w obliczu wielu informacji krążących w mediach i różnorodności dostępnych produktów. Aby podjąć świadomą decyzję, warto znać kilka kluczowych kryteriów, które pozwolą ocenić jakość i dopasowanie kosmetyku do indywidualnych potrzeb skóry. Sprawdź deklarowaną ochronę: SPF i UVA Pierwszym krokiem jest ocena, przed czym kosmetyk faktycznie chroni. Sam SPF informuje tylko o ochronie przed promieniowaniem UVB, odpowiedzialnym za oparzenia. Warto jednak, by produkt zapewniał również wysoką ochronę przed UVA – promieniowaniem, które dociera głębiej w skórę i odpowiada za fotostarzenie oraz stres oksydacyjny. Na co zwrócić uwagę: SPF minimum 30, a idealnie 50 dla codziennego stosowania w mieście. Symbol UVA w kółku (zgodnie z regulacją UE) – oznacza, że ochrona UVA wynosi co najmniej 1/3 wartości SPF. W wersjach azjatyckich – skala PA+ do PA++++ (im więcej plusów, tym wyższa ochrona UVA). Skład INCI – które filtry uznawane są za bezpieczne? W składzie kremu z filtrem znajdziesz substancje czynne odpowiedzialne za ochronę przeciwsłoneczną. Warto sprawdzić, jakie filtry zastosowano, czy są one: zatwierdzone przez Komisję Europejską (SCCS), fotostabilne – nie rozpadają się pod wpływem słońca, dobrze tolerowane przez skórę (szczególnie w przypadku cer wrażliwych, trądzikowych, dziecięcych). Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa to podstawa – w Unii Europejskiej dopuszcza się tylko filtry o udokumentowanym profilu bezpieczeństwa i skuteczności, stosowane w ściśle określonych stężeniach.   Unikaj kontrowersyjnych składników, jeśli masz skórę reaktywną Osoby z cerą wrażliwą, atopową lub ze skłonnością do alergii powinny zwracać uwagę na obecność substancji potencjalnie drażniących, np.: alkoholi wysuszających (np. denat, isopropyl alcohol), konserwantów o wyższym potencjale alergizującym. Wybierając filtr do codziennego stosowania, warto sięgać po formuły hipoalergiczne, testowane dermatologicznie i oftalmologicznie, szczególnie jeśli są stosowane w okolicach oczu. Konsystencja i rodzaj skóry – komfort ma znaczenie Nawet najlepszy filtr nie będzie skuteczny, jeśli nie będziesz go stosować regularnie. Dlatego wybierz taki, który pasuje do Twojego typu cery i preferencji użytkowych: Skóra tłusta i mieszana – lekka emulsja, fluid lub żel, Skóra sucha i dojrzała – krem o właściwościach nawilżających i odżywczych, Cera wrażliwa lub z trądzikiem różowatym – minimalistyczna formuła bez substancji drażniących. Dobre dopasowanie konsystencji do typu skóry zwiększa komfort noszenia, nie zaburza makijażu i zwiększa szansę na regularne reaplikacje, które są kluczowe dla skutecznej ochrony. Inne czynniki: certyfikaty i środowisko Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na aspekty etyczne i ekologiczne. Warto wybierać kosmetyki: nietestowane na zwierzętach, wegańskie (jeśli to ważne dla Ciebie), wolne od filtrów podejrzewanych o negatywny wpływ na środowisko morskie (np. oxybenzone). Choć to elementy poboczne względem samej ochrony UV, budują zaufanie do marki i świadomego podejścia do pielęgnacji. Podsumowanie – czy warto stosować filtry na co dzień? Zdecydowanie tak. Krem z filtrem to nie kosmetyczna fanaberia, ale niezbędny element świadomej pielęgnacji skóry – niezależnie od wieku, pory roku czy typu cery. Jeśli zależy Ci na zdrowiu i estetyce skóry, regularna ochrona przeciwsłoneczna jest najlepszą inwestycją długoterminową. A jeśli twoja skóra swędzi po opalaniu koniecznie przeczytaj ten wpis. 

Dowiedz się więcej

6 sierpień 2025

Stężenie retinolu w kosmetykach – kompleksowy przewodnik po skutecznej pielęgnacji

Stężenie retinolu w kosmetykach to kluczowy czynnik decydujący o skuteczności produktów przeciwstarzeniowych. Retinol, będący pochodną witaminy A, należy do najskuteczniejszych składników aktywnych w pielęgnacji skóry, jednak jego właściwe dozowanie i aplikowanie wymaga wiedzy i rozwagi. Przedstawię Wam wszystkie aspekty związane ze stężeniem retinolu, regulacjami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jego stosowania. Czym jest retinol i dlaczego stężenie ma znaczenie? Retinol to jedna z form witaminy A, która po aplikacji na skórę przekształca się w kwas retinowy – aktywną postać odpowiedzialną za odnowę komórkową. Stężenie retinolu w produkcie bezpośrednio wpływa na jego skuteczność, ale również na potencjalne działania niepożądane. Mechanizm działania retinolu Retinol działa poprzez: Przyspieszenie odnowy komórkowej Stymulację produkcji kolagenu Regulację produkcji sebum Rozjaśnienie przebarwień Wygładzenie drobnych zmarszczek Skuteczność tych procesów zależy od stężenia retinolu, dlatego tak ważne jest zrozumienie różnic między poszczególnymi poziomami koncentracji. Optymalne stężenie retinolu w zabiegach dla różnych typów skóry Proszę, zwróćcie uwagę, że piszę tu o zabiegach a nie stosowaniu w domu. Skóra wrażliwa (0,01% - 0,03%) Osoby z wrażliwą skórą powinny rozpoczynać od najniższych stężeń retinolu. Pozwala to na stopniowe przyzwyczajenie skóry do działania składnika aktywnego bez ryzyka podrażnień. Skóra normalna (0,25% - 0,5%) Skóra normalna zazwyczaj dobrze toleruje średnie stężenia retinolu, które zapewniają widoczne efekty przy minimalnym ryzyku działań niepożądanych. Skóra tłusta i problematyczna (0,5% - 1%) Wyższe stężenie retinolu może być korzystne dla skóry tłustej, ponieważ pomaga regulować produkcję sebum i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Rozporządzenie unijne dotyczące retinolu w kosmetykach Unia od dawna przyglądała się retinolowi, dokonywano analiz zgłoszeń ciężkich powikłań po stosowaniu tego składnika. Wniosek był taki, że konsumenci stosują kosmetyki z retinolem bez odpowiedniej wiedzy i traktują je jak "zwykłe" kremy.  Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) uznał, że kosmetyki mogą stanowić istotne źródło dziennego poboru witaminy A, który – przy jednoczesnym spożyciu (z diety lub suplementów) – może prowadzić do przekroczenia bezpiecznego poziomu. Nowe regulacje prawne UE dotyczące retinolu Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych, retinol i jego pochodne podlegają ścisłym regulacjom: Załącznik III (Lista substancji objętych ograniczeniami) Maksymalne stężenie retinolu w produktach kosmetycznych nie może przekraczać 0,3% dla produktów do stosowania na twarz i szyję Dla produktów do pielęgnacji ciała limit wynosi 0,05% Produkty zawierające retinol muszą zawierać ostrzeżenie: "Zawiera retinol. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku podrażnienia skóry, przerwać stosowanie" Wymagania dotyczące etykietowania: Obowiązkowe umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu Informacja o ograniczeniach wiekowych (nie zaleca się stosowania u osób poniżej 12 roku życia) Wskazówki dotyczące unikania ekspozycji na słońce Ograniczenia wprowadzone przez UE dotyczą również: palmitynianu retinylu, octanu retinylu, retinalu ze względu na ich przekształcanie się w skórze do aktywnego kwasu retinowego. Ograniczenia dotyczące stosowania retinolu w kosmetykach do pielęgnacji skóry wynikają z jego potencjalnej toksyczności, działania drażniącego oraz możliwego wpływu na rozwój płodu. Retinol i jego pochodne nie mogą być używane przez kobiety w ciąży i matki karmiące. Co to jest retinol H10? Retinol H10 to handlowa nazwa surowca, którego składnikiem aktywnym jest uwodorniona forma retinolu, czyli Hydrogenated Retinol. W INCI surowca znajdziesz właśnie tę nazwę. Proces uwodornienia (hydrogenation) polega na nasyceniu cząsteczki retinolu wodorem, co stabilizuje strukturę chemiczną i czyni ją bardziej odporną na utlenianie, światło i ciepło. Dzięki temu kosmetyki z Retinolem H10 mają dłuższy okres przydatności, lepszą trwałość i są łatwiejsze do sformułowania. Retinol H10 należy do nowoczesnej generacji retinoidów kosmetycznych. W przeciwieństwie do klasycznego czystego retinolu czy retinylu palmitynowego, działa łagodniej, ale nadal skutecznie. Nie powoduje tak intensywnego złuszczania ani podrażnień jak jego klasyczne odpowiedniki. Oznacza to, że można go bezpieczniej stosować na co dzień, także przy skórze wrażliwej, naczynkowej czy dojrzałej. Dzięki tym właściwościom coraz częściej pojawia się w recepturach kosmetyków pielęgnacyjnych premium. Hydrogenated Retinol łączy w sobie to, co w kosmetyce najtrudniejsze: działanie retinoidu z łagodnością dla skóry. Jest: stabilny – nie ulega szybkiemu utlenianiu, nie traci właściwości pod wpływem światła czy powietrza, lepiej tolerowany – nie wywołuje zaczerwienienia, łuszczenia, podrażnień, charakterystycznych dla klasycznego retinolu, kompatybilny z innymi składnikami – np. ceramidami, niacynamidem, peptydami czy kwasem hialuronowym. To sprawia, że może być stosowany nawet w bardziej wrażliwych obszarach, takich jak skóra wokół oczu, szyja, dekolt. Zalecane stężenie: 0,3–1,5% w gotowym produkcie Hydrogenated Retinol nie jest objęty tymi samymi ograniczeniami prawnymi co czysty retinol, ponieważ: nie konwertuje się bezpośrednio do kwasu retinowego, nie wykazuje działania teratogennego, nie kumuluje się w organizmie. Z tego względu można stosować go w wyższych stężeniach – nawet do 1,5% w gotowym produkcie, bez ryzyka działań niepożądanych (choć nadal zaleca się ostrożność i testy dermatologiczne, szczególnie w produktach całorocznych i dla cery wrażliwej). Przykład skutecznego kosmetyku z retinolem H10 Serum z retinolem H10 marki Orientana stanowi doskonały przykład produktu o przemyślanie dobranym stężeniu retinolu. Orientana wykorzystuje innowacyjną formułę retinol H10 w połączeniu z adaptogenem reishi, która charakteryzuje się: Stabilną formą retinolu zapewniającą długotrwałą skuteczność Optymalnym stężeniem dostosowanym do potrzeb różnych typów skóry Dodatkiem składników aktywnych działających synergicznie z retinolem H10 Retinol H10 w serum Orientana jest przykładem nowoczesnego podejścia do formułowania produktów z retinolem, gdzie stężenie zostało zoptymalizowane dla maksymalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa użytkowania. Główne działanie: Anti-aging, wygładzenie, koloryt Hydrogenated Retinol ma wszechstronne, udokumentowane działanie przeciwstarzeniowe i odbudowujące. Wspiera procesy odnowy komórkowej, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, a także poprawia teksturę skóry. Regularne stosowanie kosmetyków z tym składnikiem: wygładza drobne linie i zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt, przywraca skórze jędrność i elastyczność, wspiera regenerację naskórka i poprawia jego barierę ochronną. To wszystko czyni Retinol H10 składnikiem pierwszego wyboru w pielęgnacji anti-aging, ale także wspomagającym terapię skóry z niedoskonałościami czy utratą blasku. Jak prawidłowo stosować produkty z czystym retinolem? Zasady wprowadzania retinolu do pielęgnacji Stopniowe wprowadzanie: Rozpocznij od aplikacji 1-2 razy w tygodniu Wieczorna aplikacja: Retinol stosuj wyłącznie wieczorem Ochrona przeciwsłoneczna: Obligatoryjne stosowanie SPF w ciągu dnia Nawilżanie: Używaj kremów nawilżających aby zminimalizować suchość skóry Nakładaj retinol na suchą skórę Objawy prawidłowej adaptacji Delikatne złuszczanie skóry w pierwszych tygodniach Stopniowa poprawa tekstury skóry Jak stosować retinol by uniknąć błędów Najczęstsze pomyłki: Zbyt wysokie stężenie na początek Rozpoczynanie pielęgnacji od wysokich stężeń retinolu może prowadzić do poważnych podrażnień i zniechęcenia do dalszego stosowania. Łączenie z innymi kwasami Jednoczesne stosowanie retinolu z kwasami AHA/BHA może wywołać nadmierne podrażnienie skóry. Stosowanie w ciągu dnia Retinol zwiększa fotowrażliwość skóry, dlatego powinien być stosowany wyłącznie wieczorem. Pomijanie ochrony przeciwsłonecznej Brak systematycznego stosowania SPF podczas kuracji z retinolem może prowadzić do przebarwień i uszkodzeń skóry. Kiedy spodziewać się efektów? Stężenie retinolu wpływa na szybkość pojawiania się rezultatów: 2-4 tygodnie: Poprawa tekstury skóry, redukcja małych niedoskonałości 6-8 tygodni: Widoczne zmniejszenie drobnych zmarszczek 3-6 miesięcy: Znacząca poprawa elastyczności i kolorytu skóry Przeciwwskazania i środki ostrożności Kiedy unikać retinolu: Ciąża i okres karmienia piersią Bardzo wrażliwa lub uszkodzona skóra Jednoczesne stosowanie innych silnych składników aktywnych Planowane zabiegi dermatologiczne Zalecane środki ostrożności: Test płatkowy przed pierwszym użyciem Konsultacja z dermatologiem w przypadku wątpliwości Przerwanie stosowania przy wystąpieniu silnych podrażnień Systematyczne stosowanie ochrony przeciwsłonecznej Przyszłość retinolu w kosmetyce Rozwój technologii kosmetycznych przynosi coraz bardziej zaawansowane formy retinolu, takie jak retinol H10 stosowany przez naszą markę. Te innowacje pozwalają na: Lepszą stabilność składnika aktywnego Zmniejszenie ryzyka podrażnień przy zachowaniu skuteczności Precyzyjne dozowanie stężenia dla różnych typów skóry Połączenie z innymi składnikami aktywnymi w bezpieczny sposób stworzenie składnika retinol-like z organizmów roślinnych, tzw fito retinolu Stężenie retinolu w kosmetykach to kluczowy parametr decydujący o skuteczności i bezpieczeństwie produktu. Dzięki unijnym regulacjom konsumenci mogą być pewni, że produkty dostępne na europejskim rynku spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Serum z retinolem H10 marki Orientana stanowi przykład nowoczesnego podejścia do formułowania produktów z retinolem, gdzie zaawansowana technologia pozwala na optymalizację stężenia dla maksymalnej skuteczności przy zachowaniu komfortu użytkowania. Pamiętaj, że właściwy dobór stężenia retinolu do potrzeb Twojej skóry oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania to klucz do osiągnięcia spektakularnych rezultatów w pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Zawsze warto skonsultować wybór produktu z dermatologiem, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej lub problemowej. Przeczytaj też: Retinol H10 i ceramidy - razem czy osobno  

Dowiedz się więcej

5 sierpień 2025

Jak dbać o farbowane włosy – 7 zasad, które uratują Twój kolor i blask

Farbowane włosy to nie tylko nowy kolor i świeży wygląd – to także nowe potrzeby pielęgnacyjne. Koloryzacja, zwłaszcza chemiczna, osłabia strukturę włosów, naraża je na przesuszenie, utratę blasku i kruchość. Jeśli chcesz cieszyć się pięknym kolorem jak najdłużej, warto zadbać o swoje włosy świadomie i kompleksowo. W tym wpisie podpowiemy Ci, jak skutecznie pielęgnować farbowane pasma z pomocą naturalnych, trychologicznych kosmetyków z serii Liczi od marki Orientana. Potrzebne Ci tylko cztery kosmetyki! Farbowane włosy wymagają delikatnego oczyszczania Szampon na prawdę ma znaczenie. Po koloryzacji włosy często stają się bardziej wrażliwe, tracą swoją naturalną odporność i mogą być podatne na przesuszenie. Właśnie dlatego wybór odpowiedniego szamponu staje się kluczowy w codziennej pielęgnacji. Zwykłe, silnie oczyszczające produkty mogą zbyt agresywnie działać na delikatne pasma i wypłukiwać pigment z włosa. Dlatego warto sięgnąć po szampon, który nie tylko skutecznie oczyszcza, ale też działa łagodnie na skórę głowy i sam włos. Szampon nawilżający trychologiczny Liczi od Orientana opiera się na składnikach naturalnych, takich jak ektoina, enzymy i prebiotyki. Dzięki nim nie tylko oczyszcza włosy z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń, ale także koi skórę głowy i chroni świeżo nałożony kolor. Jego działanie nawilżające pomaga utrzymać optymalny poziom wilgoci w strukturze włosa, co jest szczególnie ważne przy pasmach narażonych na zabiegi chemiczne. Mycie włosów nie musi odbywać się codziennie. W przypadku farbowanych kosmyków można to robić co 2–3 dni, by uniknąć ich nadmiernego przesuszenia. Dodatkowo warto zrezygnować z intensywnego pocierania ręcznikiem – zamiast tego lepiej delikatnie odcisnąć wodę za pomocą miękkiego ręcznika z mikrofibry. Głębokie nawilżenie i regeneracja – Twoja pielęgnacyjna baza Włosy po koloryzacji szybko tracą elastyczność i sprężystość. Wraz z utratą naturalnych lipidów ich struktura staje się porowata, a przez to bardziej podatna na łamanie i puszenie się. Właśnie dlatego niezbędnym elementem pielęgnacji jest stosowanie odżywek i masek o działaniu regenerującym. Odżywka-maska trychologiczna Liczi od Orientana to kosmetyk, który dzięki obecności zaawansowanego kompleksu FiberHance™ bm solution skutecznie odbudowuje wewnętrzną strukturę włosa. Dodatkowo olej tsubaki nadaje pasmom miękkość i blask, a olej pracaxi działa odżywczo i wygładzająco. Regularne stosowanie tej maski, nie tylko jako kuracji raz w tygodniu, ale także jako odżywki po każdym myciu, pozwala znacząco poprawić kondycję włosów. Włosy stają się miękkie i błyszczące już po 60 sekundach aplikacji. Włosy stają się elastyczne, gładsze i bardziej odporne na łamanie. Dzięki intensywnemu nawilżeniu kosmyki odzyskują zdrowy wygląd, łatwiej się rozczesują i pięknie się układają. Wzmocnienie i stymulacja wzrostu – bo zdrowe cebulki = mocne włosy Farbowanie wpływa nie tylko na łodygę włosa, ale również na skórę głowy i cebulki. Dobrze odżywiona skóra głowy to fundament zdrowych i mocnych włosów. W tym celu warto włączyć do pielęgnacji wcierkę, która pobudza mikrokrążenie i wspiera wzrost nowych, silnych pasm. Wcierka trychologiczna Liczi od Orientana to kosmetyk, który działa kompleksowo – dzięki zawartości argininy, chininy, kompleksu Baicapil™ oraz mleczanu sodu wspomaga krążenie krwi w skórze głowy, co z kolei stymuluje mieszki włosowe do pracy. Cebulki włosowe stają się lepiej odżywione, a tym samym zdrowsze i bardziej aktywne. Efekt? Mniej wypadania i szybszy porost. Najlepiej aplikować wcierkę wieczorem – po umyciu lub na suchą skórę głowy – i wykonać przy tym kilkuminutowy masaż opuszkami palców. Nie tylko poprawi to wchłanianie składników aktywnych, ale również zrelaksuje i pobudzi skórę do regeneracji. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi – słońce, wiatr i stylizacja Koloryzowane włosy są szczególnie narażone na działanie promieniowania UV, wiatru, zanieczyszczeń miejskich oraz codziennych uszkodzeń mechanicznych. Dla utrzymania intensywności koloru i zdrowego wyglądu włosa niezbędna jest jego odpowiednia ochrona. Serum wygładzające z serii Liczi od Orientana to produkt, który tworzy na powierzchni włosa niewidzialną, lekką warstwę ochronną. Glukonolakton i kwas mlekowy wygładzają strukturę włosa, ułatwiają rozczesywanie i zmniejszają ryzyko łamania. Co istotne, serum można stosować zarówno na wilgotne włosy po myciu, jak i na suche – jako ostatni etap stylizacji. Kompleks Procondition 22 o właściwościach wygładzających i antystatycznych, jest uważany za łagodniejszą, bardziej naturalną alternatywę dla klasycznych silikonów i syntetycznych środków kondycjonujących. Regularne stosowanie kosmetyków ochronnych pomaga nie tylko zachować kolor, ale także ograniczyć wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych, dzięki czemu włosy dłużej pozostają zdrowe i pełne blasku. Ogranicz wysoką temperaturę – ciepło = utrata koloru Suszarka, prostownica, lokówka – wszystkie te urządzenia emitują wysoką temperaturę, która może być zabójcza dla farbowanych włosów. Wysoka temperatura otwiera łuski włosa, przez co pigment szybciej się wypłukuje, a same włosy stają się suche i matowe. Dlatego warto ograniczyć stylizację na gorąco do minimum. Zamiast gorącego nawiewu wybierz chłodny lub letni, który również dobrze wysuszy włosy, nie naruszając ich struktury. Jeśli sięgasz po prostownicę czy lokówkę, pamiętaj o ochronie termicznej – serum Liczi sprawdzi się w tej roli doskonale. Warto także przetestować alternatywy: wałki, warkocze na noc czy stylizację z wykorzystaniem opaski pozwolą uzyskać piękne fale bez ciepła. Twoje włosy z pewnością to docenią – będą bardziej elastyczne, mniej łamliwe i zachowają kolor na dłużej. Zadbaj o kolor – ochrona pigmentu na co dzień Kolor włosów nie blaknie tylko od słońca. Wpływ na niego mają również codzienne nawyki: zbyt gorąca woda podczas mycia, chlor z basenu, zanieczyszczenia powietrza czy stosowanie zbyt silnych szamponów. Wszystko to prowadzi do stopniowej utraty intensywności koloru. Aby temu zapobiec, warto myć włosy w letniej wodzie i – jeśli to możliwe – do ostatniego płukania używać przegotowanej lub filtrowanej wody. Produkty z serii Liczi są wolne od SLS i SLES, nieagresywne, dzięki czemu nie wypłukują koloru, a jednocześnie skutecznie pielęgnują. Latem dobrze mieć przy sobie kapelusz lub chustkę – nie tylko chronią głowę przed przegrzaniem, ale i stanowią barierę dla promieni UV, które są wrogiem trwałego koloru. Niestety, nie ma kosmetyków do włosów z filtrem o udowodnionym działaniu chroniącym przed słońcem. Najlepiej wiec okrywać włosy w mocno słoneczne dni. Regularne cięcie i profesjonalne wsparcie Włosy farbowane, szczególnie na końcach, mają tendencję do przesuszania i rozdwajania. Nawet najlepiej pielęgnowane kosmyki nie unikną potrzeby regularnego podcinania. Skracając końcówki co 6–8 tygodni, nie tylko zachowasz estetykę fryzury, ale także zapobiegniesz dalszemu niszczeniu struktury włosa. Nie obawiaj się także wizyt w salonie fryzjerskim – profesjonalne zabiegi regenerujące, takie jak keratynowe odbudowy, ampułki odżywcze czy sauny parowe, mogą znacząco poprawić kondycję Twoich włosów bez naruszania koloru. Połączenie świadomej pielęgnacji domowej z okazjonalnym wsparciem fryzjera to przepis na trwały kolor i zdrowe, błyszczące pasma. Farbowane włosy - naturalna pielęgnacja to najlepsza inwestycja Codzienna pielęgnacja farbowanych włosów wymaga uwagi i świadomych wyborów. Zamiast eksperymentować z przypadkowymi produktami, warto zaufać sprawdzonym rozwiązaniom – takim jak seria Trycho Liczi od Orientana. Dzięki naturalnym składnikom, skutecznym formułom i delikatnemu działaniu, kosmetyki te pozwalają nie tylko zadbać o trwałość koloru, ale przede wszystkim odbudować strukturę włosa i wspierać zdrową skórę głowy. Dobrze dobrana pielęgnacja to nie luksus – to codzienna troska, która procentuje zdrowymi, pięknymi i pełnymi blasku włosami. Jeśli kochasz swój kolor, pozwól mu zostać z Tobą jak najdłużej – z pomocą Orientana.

Dowiedz się więcej

1 sierpień 2025

Kosmetyki naturalne – dlaczego warto je wybierać i jak działają?

Kosmetyki naturalne stały się jednym z najważniejszych trendów w branży beauty. Klienci coraz częściej szukają produktów bez syntetycznych konserwantów, sztucznych barwników czy olejów mineralnych, które jednocześnie są skuteczne i bezpieczne dla skóry oraz środowiska. Marka Orientana od ponad 14 lat tworzy kosmetyki naturalne inspirowane Ajurwedą i roślinami Azji. W recepturach wykorzystuje adaptogeny, egzotyczne owoce, naturalne oleje i ekstrakty roślinne. Wszystkie produkty są cruelty free, a zdecydowana większość – wegańska lub wegetariańska. Czym są kosmetyki naturalne? Kosmetyki naturalne to produkty, w których składzie znajduje się minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, takich jak: ekstrakty roślinne, oleje i masła roślinne, hydrolaty, minerały, naturalne konserwanty. Orientana idzie krok dalej – w wielu produktach stosuje 100% składników naturalnych. Nie znajdziesz w nich:❌ silikonów❌ parabenów❌ parafiny❌ syntetycznych barwników i zapachów Dlaczego warto wybierać kosmetyki naturalne? Bezpieczne dla skóry – delikatne formuły minimalizują ryzyko podrażnień. Pełne składników aktywnych – roślinne ekstrakty działają wielokierunkowo. Etyczne – brak testów na zwierzętach. Ekologiczne – produkcja mniej obciąża środowisko. Przykłady kosmetyków naturalnych Orientana Serum Ashwagandha + CICA + Niacynamid – łagodzi, regeneruje i wyrównuje koloryt skóry. Esencja Śluz Ślimaka – intensywnie nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Ajurwedyjski Szampon z amlą – wzmacnia cebulki i zapobiega wypadaniu włosów. Masło do Ciała Róża – odżywia, zmiękcza i poprawia elastyczność skóry. Tonik Różany – koi i przywraca naturalne pH. Jak stosować kosmetyki naturalne, aby były najbardziej skuteczne? Oczyszczanie – wybierz delikatny żel lub piankę bez SLS/SLES (np. Delikatny żel do mycia twarzy Orientana). Tonizacja – zastosuj tonik lub lotion, aby przywrócić pH skóry. Serum – skoncentrowana dawka składników aktywnych dostosowana do potrzeb skóry. Krem lub olejek – domknij pielęgnację i zatrzymaj wilgoć w skórze. Maski – stosuj regularnie dla intensywnego odżywienia. Najczęściej zadawane pytania o kosmetyki naturalne (FAQ) Czym kosmetyki naturalne różnią się od organicznych?Kosmetyki organiczne mają dodatkowo certyfikaty potwierdzające pochodzenie składników z ekologicznych upraw. Czy kosmetyki naturalne Orientana są wegańskie?Większość tak – jedyną niewegańską serią są kosmetyki ze ślizem ślimaka, a śluz ślimaka jest pobierany w sposób bezpieczny dla zwierząt. Czy kosmetyki naturalne są odpowiednie do skóry wrażliwej?Tak, szczególnie serie Orientana takie jak Kali Musli i Reishi. Jak długo trzeba stosować kosmetyki naturalne, aby zobaczyć efekty?Pierwsze efekty pojawiają się już po kilku dniach, ale najlepsze rezultaty po 3–4 tygodniach. Czy kosmetyki naturalne można łączyć z produktami konwencjonalnymi?Tak, ale najlepiej stosować całą rutynę w oparciu o naturalne składniki. Czy kosmetyki naturalne mają krótszy termin ważności?Czasem tak, ze względu na brak syntetycznych konserwantów. Zwykle jest to 2 lata. Jak przechowywać kosmetyki naturalne?W temperaturze pokojowej, z dala od słońca. Czy kosmetyki Orientana można kupić w drogeriach stacjonarnych?Tak, w wybranych sieciach (Hebe, SuperPharm, Natura) oraz online. Czy kosmetyki naturalne są skuteczne w walce ze zmarszczkami?Tak, wiele z nich zawiera antyoksydanty, adaptogeny i składniki stymulujące kolagen. Które kosmetyki Orientana najlepiej sprawdzą się latem?Lekkie sera i kremy oraz toniki. Kosmetyki naturalne to nie tylko moda, ale świadomy wybór – dla zdrowia skóry, etyki i środowiska. Orientana udowadnia, że można połączyć tradycyjną wiedzę z nowoczesną kosmetologią, tworząc produkty, które są skuteczne, bezpieczne i pełne roślinnych składników aktywnych.

Dowiedz się więcej

25 lipiec 2025

Maseczki z glinki – naturalny sposób na oczyszczoną i promienną cerę

Maseczki z glinki od wieków stosowane są w pielęgnacji skóry dzięki swoim właściwościom oczyszczającym, detoksykującym i mineralizującym. Ich sekret tkwi w naturalnym składzie – glinki są bogate w mikro- i makroelementy, które wspierają regenerację skóry, usuwają nadmiar sebum i pozostawiają cerę gładką oraz odświeżoną.Dziś podpowiem Ci, jakie są rodzaje glinek, jak dobrać maseczkę do swojego typu cery i kiedy warto sięgnąć po kremową alternatywę. Dlaczego maseczki z glinki są tak skuteczne? Dogłębne oczyszczenie – glinka absorbuje zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Złuszczanie martwego naskórka – delikatnie wygładza powierzchnię skóry. Dostarczenie minerałów – magnez, krzem, wapń czy cynk wspierają zdrowy wygląd cery. Działanie przeciwzapalne – łagodzi podrażnienia i wspiera procesy regeneracji. Matowienie skóry – idealne rozwiązanie dla cery mieszanej i tłustej. Rodzaje glinek i ich działanie 1. Glinka biała (kaolin) Najdelikatniejsza, polecana do skóry suchej i wrażliwej. Rozjaśnia, koi i poprawia elastyczność. 2. Glinka zielona Silnie oczyszcza, działa antybakteryjnie i reguluje wydzielanie sebum – idealna dla cery tłustej i trądzikowej. 3. Glinka czerwona Poprawia mikrokrążenie, wzmacnia naczynia krwionośne, idealna dla cery naczynkowej. 4. Glinka różowa Łączy właściwości glinki białej i czerwonej, działa kojąco i odświeżająco. 5. Glinka żółta Delikatnie złuszcza, poprawia koloryt skóry, przyspiesza regenerację. Jak stosować maseczki z glinki? Nałóż na oczyszczoną skórę cienką warstwę maseczki. Unikaj całkowitego wyschnięcia – spryskuj wodą lub hydrolatem. Zmyj po 10–15 minutach letnią wodą. Zastosuj krem nawilżający, aby uzupełnić warstwę hydrolipidową. Wady maseczek z glinki, o których warto wiedzieć Mogą przesuszać cerę, jeśli pozostawimy je do całkowitego wyschnięcia. Niektóre osoby odczuwają ściągnięcie skóry po zmyciu. Wymagają dodatkowego nawilżenia po zastosowaniu. Alternatywa dla maseczek z glinki – maseczki kremowe Orientana Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa, odwodniona lub potrzebuje odżywienia bez efektu przesuszenia, warto sięgnąć po maseczki kremowe. Są one bogate w składniki aktywne, które intensywnie regenerują, nawilżają i wygładzają skórę. Polecam szczególnie: Hello Daktyl – odżywcza maseczka z ekstraktem z daktyla, bogata w antyoksydanty, wspierająca regenerację skóry. Hello Papaja – rozświetlająca maseczka z papają, która wygładza i wyrównuje koloryt. Tremella – intensywnie nawilżająca maseczka z grzybem śnieżnym, naturalnym źródłem roślinnego kwasu hialuronowego. Te maseczki kremowe od Orientana sprawdzą się zarówno jako alternatywa dla glinek, jak i uzupełnienie pielęgnacji – zwłaszcza wtedy, gdy skóra potrzebuje dodatkowej dawki nawilżenia i komfortu. Najczęściej zadawane pytania o maseczki z glinki 1. Czym są maseczki z glinki?To kosmetyki na bazie naturalnych glinek mineralnych, które oczyszczają, odświeżają i dostarczają skórze cennych minerałów. 2. Jak działają maseczki z glinki?Absorbują nadmiar sebum, usuwają zanieczyszczenia i delikatnie złuszczają martwy naskórek. 3. Czy maseczki z glinki są dobre dla każdego typu cery?Tak, ale wybór glinki powinien być dopasowany do potrzeb skóry – np. biała dla cery wrażliwej, zielona dla tłustej. 4. Jak często można stosować maseczki z glinki?Najczęściej 1–2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb skóry. 5. Czy maseczki z glinki wysuszają skórę?Mogą, jeśli pozwolimy im całkowicie wyschnąć; warto zmywać je, gdy są jeszcze lekko wilgotne. 6. Jak przygotować maseczkę z glinki w proszku?Wymieszaj proszek z wodą, hydrolatem lub jogurtem do konsystencji pasty. 7. Czy można dodać olejki do maseczki z glinki?Tak, dodanie kilku kropel oleju roślinnego zwiększy jej właściwości odżywcze. 8. Czy maseczki z glinki pomagają na trądzik?Tak, szczególnie glinka zielona i bentonitowa mają działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. 9. Czy maseczki z glinki można stosować na noc?Nie zaleca się – najlepiej zmyć po maksymalnie 15–20 minutach. 10. Jakie minerały znajdują się w maseczkach z glinki?M.in. krzem, magnez, wapń, żelazo, cynk, które wspierają zdrowy wygląd skóry. 11. Czy maseczki z glinki są dobre dla skóry dojrzałej?Tak, szczególnie w połączeniu z nawilżającymi produktami, poprawiają jędrność i koloryt skóry. 12. Jak stosować maseczki z glinki latem?Tak samo jak w innych porach roku, ale pamiętaj o ochronie SPF, bo skóra po oczyszczeniu jest bardziej wrażliwa. 13. Czym różnią się maseczki z glinki od maseczek kremowych?Glinkowe głównie oczyszczają, a kremowe intensywnie nawilżają i odżywiają. 14. Czy można stosować maseczki z glinki i kremowe w jednej pielęgnacji?Tak, np. naprzemiennie – raz oczyszczająca glinka, raz odżywcza maseczka kremowa. 15. Jakie maseczki kremowe warto wybrać po kuracji glinką?Polecam maseczki kremowe Orientana – Hello Daktyl, Hello Papaja oraz Tremella, które odżywią i nawilżą skórę po oczyszczaniu. Maseczki z glinki to doskonały wybór, jeśli chcesz oczyścić skórę, zmniejszyć widoczność porów i poprawić jej strukturę. Pamiętaj jednak o nawilżeniu po ich zastosowaniu – lub wybierz maseczki kremowe, takie jak Hello Daktyl, Hello Papaja czy Tremella od Orientana, które łączą pielęgnację z komfortem użytkowania.  

Dowiedz się więcej

10 czerwiec 2025

Co pod SPF do twarzy latem? Kosmetolog radzi, jak przygotować skórę na słońce

Lato to czas intensywnego słońca, wysokich temperatur i… częstych błędów w pielęgnacji. Większość osób wie, że krem z filtrem to obowiązkowy element rutyny, ale wciąż niewiele z nas zastanawia się, co powinno znaleźć się pod SPF do twarzy. A to właśnie dobrze dobrana warstwa bazowa może zadecydować o skuteczności ochrony przeciwsłonecznej, komforcie noszenia filtra, a nawet kondycji skóry po całym dniu ekspozycji na promienie UV. Jako kosmetolog często słyszę pytania: Czy wystarczy nałożyć sam filtr? Czy pod SPF mogę użyć serum z witaminą C? A co z nawilżeniem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od potrzeb skóry, typu kosmetyku z filtrem i warunków, w jakich przebywamy. SPF do twarzy to tylko jedna część układanki – równie ważne jest to, co znajduje się pod nim. W tym artykule wyjaśniam: dlaczego warto nakładać pielęgnację pod krem z filtrem, jakie składniki najlepiej sprawdzają się latem, które formuły współpracują z SPF, a które mogą osłabiać jego działanie, i jak wygląda idealna poranna rutyna w sezonie słonecznym. Zacznijmy od podstaw – czyli po co w ogóle stosować cokolwiek pod SPF do twarzy? Dlaczego warto nakładać coś pod SPF do twarzy? Krem z filtrem to jeden z najważniejszych kosmetyków pielęgnacyjnych – chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, zapobiega fotostarzeniu i przebarwieniom. Jednak aby SPF do twarzy działał skutecznie i nie obciążał skóry, powinien być częścią dobrze zaplanowanej porannej rutyny. Sam filtr nie wystarczy – warto przygotować cerę na jego aplikację, stosując odpowiednie kosmetyki bazowe. Lepsze przyleganie i skuteczność filtra Dobrze nawilżona i wygładzona skóra to idealne podłoże dla każdego kremu z filtrem. SPF do twarzy lepiej się rozprowadza i nie roluje, jeśli wcześniej nałożysz lekkie serum lub krem nawilżający. Dzięki temu masz pewność, że filtr będzie działał równomiernie i skutecznie. Wzmocnienie ochrony antyoksydacyjnej Promieniowanie UV nie tylko uszkadza DNA komórek skóry, ale też generuje tzw. stres oksydacyjny, który przyspiesza proces starzenia się. Właśnie dlatego kosmetolodzy rekomendują stosowanie serum z witaminą C lub innymi antyoksydantami pod SPF do twarzy – to skuteczna tarcza przeciw wolnym rodnikom. Badania pokazują, że połączenie witaminy C i filtrów przeciwsłonecznych znacznie zwiększa fotoprotekcję. Nawilżenie i ochrona bariery skóry Wysokie temperatury, słońce i klimatyzacja mogą prowadzić do odwodnienia naskórka. Sam krem z filtrem często nie wystarcza, zwłaszcza jeśli zawiera alkohol lub matujące składniki. Dlatego pod SPF do twarzy warto nałożyć kosmetyk z kwasem hialuronowym, trehalozą lub skwalanem, który zapewni odpowiedni poziom nawilżenia i zapobiegnie uczuciu ściągnięcia. Komfort noszenia przez cały dzień Odpowiednio dobrana pielęgnacja pod SPF sprawia, że skóra wygląda świeżo, nie błyszczy się nadmiernie, a filtr nie „ciastkuje się” ani nie warzy. To szczególnie ważne, gdy stosujesz makijaż – baza pielęgnacyjna pod filtr poprawia jego trwałość i estetykę na twarzy. Zatem jeśli chcesz, by SPF do twarzy spełniał swoją funkcję nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości, nie pomijaj etapu pielęgnacji bazowej. Lekkie, nawilżające i antyoksydacyjne formuły pomogą skórze lepiej znieść ekspozycję na słońce i zapewnią komfort przez cały dzień. Świetnie! Oto kolejna część wpisu blogowego pisanego przez kosmetologa, z naciskiem na SEO frazę „SPF do twarzy”: Cechy idealnych kosmetyków pod SPF do twarzy latem Latem pielęgnacja musi być lekka, skuteczna i przemyślana. Wysokie temperatury, wilgotność powietrza, pot i nadmiar sebum sprawiają, że każda dodatkowa warstwa na twarzy może zaważyć na komforcie całego dnia. Dlatego jeśli sięgasz po SPF do twarzy, zastanów się także, jakie kosmetyki nałożyć pod filtr, aby nie przeciążyć skóry i nie osłabić działania ochronnego. Lekkie, szybko wchłaniające się formuły Pod SPF do twarzy najlepiej sprawdzają się produkty o żelowej, wodnej lub wodno-emulsyjnej konsystencji. Powinny szybko się wchłaniać i nie zostawiać tłustego filmu. Dobrze tolerowane są sera i esencje, które nie wpływają negatywnie na trwałość filtrów ani nie powodują ich rolowania. Przykłady idealnych konsystencji: serum ampułki Ashwagandha serum eliksir Tremella. Serum z witamina C Hello Papaja Esencja śluz ślimaka Składy niekomedogenne i beztłuszczowe (oil-free) W okresie letnim wiele osób boryka się z nadmiernym błyszczeniem się skóry i zatykaniem porów. Dlatego pod SPF do twarzy warto stosować kosmetyki niekomedogenne, pozbawione ciężkich olejów czy wosków. Takie formuły nie tylko zapobiegają powstawaniu niedoskonałości, ale też lepiej współpracują z filtrami chemicznymi i mineralnymi. Składniki aktywne wspierające ochronę UV Niektóre substancje nie tylko dobrze „dogadują się” z SPF-em, ale wręcz wzmacniają jego działanie. Należą do nich: witamina C i E – silne antyoksydanty, które zwiększają skuteczność ochrony przeciwsłonecznej, ashwagandha - silny antyoksydant, wymiata wolne rodniki powstające pod wpływem promieniowania niacynamid – reguluje sebum, działa przeciwzapalnie i rozjaśniająco, kwas hialuronowy – wiąże wodę i zabezpiecza skórę przed odwodnieniem, CICA (Centella Asiatica) – koi, regeneruje i chroni naczynka Minimalistyczne i kompatybilne składy Kosmetyki pod SPF powinny być dobrze przemyślane – im mniej składników drażniących, tym lepiej. Unikaj zbyt intensywnych kwasów AHA/BHA, retinoidów i produktów złuszczających rano. Idealna pielęgnacja pod SPF do twarzy to taka, która wspiera barierę naskórkową, nie wchodzi w interakcję z filtrem i nie powoduje podrażnień. Wskazówka kosmetologaPamiętaj – nie każdy kosmetyk będzie dobrze współgrał z kremem z filtrem. Jeśli SPF do twarzy roluje się, świeci lub „ciastkuje”, warto przyjrzeć się wcześniejszym warstwom pielęgnacyjnym. Czasem wystarczy zmienić serum na lżejsze lub pominąć krem, by poprawić trwałość ochrony przeciwsłonecznej. Odpowiednio dobrane składniki aktywne nie tylko nie kolidują z filtrami przeciwsłonecznymi, ale mogą realnie wzmocnić działanie SPF do twarzy, wspierać skórę w walce z wolnymi rodnikami i zapobiegać powstawaniu przebarwień. Poniżej przedstawiam listę substancji, które latem warto stosować w serum lub lekkim kremie pod SPF – także w kontekście codziennej pielęgnacji antyoksydacyjnej. Najlepsze składniki aktywne pod SPF do twarzy Odpowiednio dobrane składniki aktywne nie tylko nie kolidują z filtrami przeciwsłonecznymi, ale mogą realnie wzmocnić działanie SPF do twarzy, wspierać skórę w walce z wolnymi rodnikami i zapobiegać powstawaniu przebarwień. Poniżej omawiam listę substancji, które latem warto stosować w serum lub lekkim kremie pod SPF – także w kontekście codziennej pielęgnacji antyoksydacyjnej. Witamina C (kwas askorbinowy i pochodne) W letniej pielęgnacji kluczową rolę odgrywa witamina C – jeden z najlepiej przebadanych i najbardziej skutecznych antyoksydantów. W formie kwasu askorbinowego lub jego stabilnych pochodnych jak etylowana witamina C neutralizuje wolne rodniki powstające pod wpływem promieniowania UV, a tym samym realnie wspiera działanie filtrów przeciwsłonecznych. Regularne stosowanie serum z witaminą C rano, pod SPF do twarzy, nie tylko wzmacnia ochronę antyoksydacyjną skóry, ale też zapobiega powstawaniu przebarwień i wyrównuje koloryt cery. To doskonały wybór dla osób z cerą poszarzałą, zmęczoną i skłonną do nierówności pigmentacyjnych – a przy tym idealna baza pod filtr, ponieważ nowoczesne formuły witaminy C są lekkie, wodniste i dobrze się wchłaniają. Niacynamid Drugim składnikiem, który warto włączyć do porannej rutyny przed aplikacją SPF do twarzy, jest niacynamid – znany również jako witamina B3. Substancja ta słynie ze swojej wszechstronności i bardzo dobrej tolerancji przez skórę. Działa przeciwzapalnie, reguluje wydzielanie sebum, wzmacnia barierę naskórkową i wykazuje działanie depigmentacyjne – dlatego szczególnie polecana jest osobom borykającym się z przebarwieniami posłonecznymi lub potrądzikowymi. Niacynamid świetnie sprawdza się także w pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej, ponieważ działa matująco i łagodząco, co pomaga zachować komfort nawet w upalne dni. W połączeniu z filtrami przeciwsłonecznymi tworzy zgrany duet – chroni skórę przed fotouszkodzeniami i jednocześnie wspiera jej naturalne mechanizmy obronne. Kwas hialuronowy (w różnych formach) Nie można zapominać o składniku, który zapewnia komfort noszenia SPF nawet w najbardziej upalne dni – kwasie hialuronowym. Ten fizjologiczny humektant, występujący naturalnie w naszej skórze, ma zdolność wiązania wody w naskórku i utrzymywania odpowiedniego poziomu nawilżenia. Dzięki swojej lekkości i kompatybilności z innymi składnikami, doskonale nadaje się do stosowania pod SPF do twarzy – nie obciąża cery, nie koliduje z filtrami i zapewnia wygodę przez cały dzień. Kwas hialuronowy w różnych formach molekularnych (wysoko- i niskocząsteczkowej) skutecznie poprawia elastyczność skóry, zmniejsza uczucie ściągnięcia po aplikacji filtra i ułatwia rozprowadzenie kosmetyków ochronnych. To niepozorny, ale niezwykle istotny składnik w letniej pielęgnacji każdego typu cery – również suchej, reaktywnej i dojrzałej. Antyoksydanty roślinne – naturalna tarcza dla skóry Schizandra Chinensis (cytryniec chiński) - tarcza antyoksydacyjna Ekstrakt z cytryńca chińskiego to źródło lignanów i flawonoidów – związków o silnym działaniu przeciwutleniającym. Chroni skórę przed uszkodzeniami środowiskowymi, poprawia jej odporność na stres, a przy tym działa łagodząco i przeciwzapalnie. To doskonały składnik do stosowania pod SPF do twarzy latem, szczególnie w warunkach miejskiego smogu i silnego nasłonecznienia. Rhodiola Rosea (różeniec górski) – adaptogen chroniący przed stresem komórkowym Adaptogenny korzeń, który działa jak biologiczna tarcza – pomaga skórze przystosować się do trudnych warunków środowiskowych, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia i ekstremalne temperatury. Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie, wspiera regenerację i spowalnia procesy starzenia. Withania Somnifera (ashwagandha) – ajurwedyjski antyoksydant i kojący adaptogen Ashwagandha, znana z ajurwedy, działa uspokajająco na skórę zestresowaną słońcem i czynnikami zewnętrznymi. Witanolidy zawarte w korzeniu działają przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i ochronnie. To świetny wybór pod SPF do twarzy, zwłaszcza dla skóry suchej, reaktywnej i odwodnionej. Centella Asiatica (wąkrota azjatycka) – ukojenie i regeneracja Wąkrota azjatycka działa łagodząco, regenerująco i wzmacniająco. Madecassoside i asiaticoside wspierają procesy odbudowy naskórka, chronią przed stresem oksydacyjnym i wzmacniają naczynka. Składnik polecany pod SPF, szczególnie w pielęgnacji skór naczynkowych i wrażliwych. Formuły, których lepiej unikać pod SPF do twarzy Dobór odpowiedniej pielęgnacji pod filtr przeciwsłoneczny ma kluczowe znaczenie nie tylko dla komfortu noszenia kosmetyku, ale przede wszystkim dla skuteczności ochrony UV. Mimo że SPF do twarzy to filar letniej rutyny, nie każdy produkt, który nakładamy pod filtr, działa na jego korzyść. Niektóre składniki lub formuły mogą obniżać jego stabilność, powodować rolowanie się na skórze albo nasilać niedoskonałości i błyszczenie. Warto wiedzieć, czego unikać – szczególnie w gorące, wilgotne dni, gdy skóra szybciej reaguje na przeciążenie. Pierwszą kategorią składników, których warto unikać pod SPF, są ciężkie emolienty, czyli tłuste oleje, masła i woski, zwłaszcza w wysokim stężeniu. Choć mogą być pomocne w nocnej regeneracji, ich aplikacja rano – pod krem z filtrem – często kończy się nadmiernym błyszczeniem, uczuciem lepkości lub wręcz zapychaniem porów. Ciężka warstwa lipidowa może również zaburzać przyczepność i rozprowadzanie filtra, co prowadzi do jego nierównomiernego rozłożenia i obniżenia skuteczności ochrony przeciwsłonecznej. W rezultacie SPF do twarzy nie działa tak, jak powinien – a komfort noszenia drastycznie spada. Drugim błędem jest sięganie rano po kosmetyki aktywne o działaniu złuszczającym lub drażniącym, szczególnie te zawierające wysokie stężenia kwasów AHA i BHA, retinolu lub retinoidów. Choć składniki te świetnie sprawdzają się w wieczornej pielęgnacji, rano mogą zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie UV i podnosić ryzyko powstawania przebarwień. Co więcej, nakładanie takich preparatów pod SPF do twarzy w środku lata, bez dokładnej wiedzy o ich fototoksyczności, może prowadzić do mikropodrażnień, przesuszenia i nadreaktywności skóry. Kolejnym problemem może być nadmierne warstwowanie pielęgnacji – czyli zbyt duża liczba produktów przed aplikacją filtra. Choć wiele osób lubi kompleksowe rutyny, nakładanie kilku warstw serum, kremów, olejków i boosterów może prowadzić do tzw. „rolowania się” SPF, czyli jego nieestetycznego ścierania w ciągu dnia. Dodatkowo zwiększa to ryzyko interakcji składników i destabilizacji ochrony przeciwsłonecznej. Latem warto postawić na zasadę „mniej znaczy więcej” – jeden dobrze dobrany preparat aktywny i lekki krem nawilżający zdecydowanie wystarczą pod SPF do twarzy. Unikać należy także produktów o nieprzewidywalnej kompatybilności z filtrami – zwłaszcza kosmetyków silnie silikonowych, mocno napigmentowanych lub o wyraźnym efekcie liftingującym (np. z dużą zawartością filmformerów). Choć często zapewniają „natychmiastowy efekt wygładzenia”, mogą sprawiać, że SPF do twarzy będzie się rolował lub źle łączył z makijażem. Wskazówka kosmetologa:Jeśli Twój filtr przeciwsłoneczny nie chce się dobrze rozprowadzać, waży się albo pozostawia smugi – problem może nie leżeć w samym SPF-ie, a w pielęgnacji, którą nałożyłaś wcześniej. Czasem wystarczy ograniczyć ilość warstw lub zmienić formułę kremu na lżejszą, by zauważyć ogromną różnicę w komforcie i skuteczności ochrony. Jak stosować pielęgnację pod SPF krok po kroku? Aby SPF do twarzy działał skutecznie i zapewniał deklarowaną ochronę przeciwsłoneczną, kluczowa jest nie tylko jego jakość, ale również sposób aplikacji oraz przygotowanie skóry. Codzienna poranna rutyna pielęgnacyjna powinna być przemyślana, lekka i dostosowana do aktualnych potrzeb cery. Nadmiar produktów, źle dobrane formuły lub nieprawidłowa kolejność mogą sprawić, że nawet najlepszy filtr przeciwsłoneczny nie spełni swojej funkcji. Oto jak prawidłowo stosować pielęgnację pod SPF do twarzy – krok po kroku. Zacznij od dokładnego, ale łagodnego oczyszczenia skóry. Latem, kiedy zwiększa się potliwość i produkcja sebum, warto sięgać po pianki lub żele oczyszczające bez SLS, które skutecznie usuwają resztki nocnej pielęgnacji, nie naruszając bariery hydrolipidowej. Oczyszczona skóra lepiej przyjmuje składniki aktywne i pozwala filtrowi równomiernie się rozprowadzić. Kolejnym etapem jest tonizacja – czyli przywrócenie skórze naturalnego pH po myciu i delikatne jej nawilżenie. Wybieraj toniki lub esencje wodne z łagodnymi humektantami, np. gliceryną lub aloesem, które przygotują skórę na przyjęcie serum. Ten krok często bywa pomijany, a szkoda – tonizacja poprawia wchłanialność kolejnych kosmetyków i minimalizuje uczucie suchości po SPF, szczególnie jeśli stosujesz filtry matujące. Następnie przychodzi czas na serum – to właśnie tutaj włączasz składniki aktywne, które wspierają ochronę przeciwsłoneczną, takie jak witamina C, niacynamid, schizandra, ashwagandha czy różeniec górski. Wybierz serum o lekkiej, wodno-żelowej formule – szybko się wchłonie, nie obciąży skóry i będzie stanowiło aktywną bazę pod SPF do twarzy. Serum powinno być dostosowane do typu cery i jej potrzeb: antyoksydacyjne dla skóry dojrzałej, matujące dla tłustej, regenerujące dla wrażliwej. Kolejny krok – krem nawilżający, choć nie zawsze konieczny. Jeśli Twój SPF zawiera substancje nawilżające i ma komfortową konsystencję, możesz go stosować bez wcześniejszego kremu. Ale jeśli masz cerę suchą, odwodnioną lub stosujesz filtr z tendencją do przesuszania, lekki krem nawilżający (np. z kwasem hialuronowym, trehalozą lub algami) będzie świetnym wsparciem. Uważaj tylko, aby nie przesadzić z ilością warstw – zbyt bogaty krem może sprawić, że SPF do twarzy będzie się rolował. Na końcu aplikuj filtr przeciwsłoneczny – najlepiej SPF 30 lub SPF 50, dobrany do typu cery (mineralny lub chemiczny, lekki fluid, krem-żel lub emulsja). Nakładaj go obficie – twarz wymaga około pół łyżeczki kremu, by osiągnąć poziom ochrony deklarowany przez producenta. Pozwól, aby SPF dobrze się wchłonął, zanim przejdziesz do makijażu lub kolejnych kroków. Wskazówka kosmetologa:Pamiętaj – prawidłowa aplikacja SPF to nie tylko wybór dobrego produktu, ale też świadome przygotowanie skóry. Dzięki lekkim, dobrze dobranym kosmetykom aktywnym i właściwej kolejności kroków, SPF do twarzy będzie działał skutecznie przez cały dzień – a Ty unikniesz podrażnień, błyszczenia i przebarwień. FAQ – najczęstsze pytania pacjentek w gabinecie kosmetologicznym Dobór i prawidłowe stosowanie SPF do twarzy to jeden z najczęściej poruszanych tematów podczas konsultacji kosmetologicznych, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które regularnie zadają moje pacjentki – być może rozwieją także Twoje wątpliwości. Czy SPF do twarzy może zastąpić krem nawilżający? Tak, ale nie zawsze. Wiele nowoczesnych kremów z filtrem zawiera składniki nawilżające, jednak zwykle nie są one wystarczające latem. Warto nałożyć wcześniej serum wodne (na przykład jedną z serum ampułek SPF) lub lekki krem nawilżający (na przykład krem z witaminą C lub krem z tremellą. Czy pod SPF stosować serum czy krem? To zależy od potrzeb skóry. Jeśli filtr sam w sobie jest komfortowy, serum wystarczy. Dla cery suchej lub podrażnionej warto dodać krem nawilżający. Najważniejsze to nie przeciążać skóry zbyt wieloma warstwami – priorytetem jest, aby SPF do twarzy dobrze się rozprowadzał i nie rolował. Moje pacjentki chwalą sobie serum ampułki pod SPF. Czy można stosować retinol latem pod SPF? Retinol sam w sobie nie jest fotouczulający, ale zwiększa wrażliwość skóry na promieniowanie UV, dlatego jego stosowanie latem wymaga dużej ostrożności. Jeśli kontynuujesz kurację, zadbaj o regenerację, silne nawilżenie i codzienną, wysoką ochronę SPF do twarzy SPF 50. Najbezpieczniej jednak ograniczyć retinoidy do pielęgnacji wieczornej, zrobić przerwę w sezonie letnim lub wybrać Retinol H10 (uwodorniony), który nie jest podrażniający. Czy mogę nakładać SPF bezpośrednio na oczyszczoną skórę? Teoretycznie tak, ale nie jest to optymalne rozwiązanie. Skóra pozbawiona warstwy nawilżającej szybciej traci wodę, co może wpływać na komfort noszenia filtra. Nawet cienka warstwa toniku i lekkiego serum może znacząco poprawić trwałość i jakość aplikacji SPF do twarzy. Dlaczego SPF się roluje lub ściera? Najczęstszym powodem jest niekompatybilność z wcześniejszą pielęgnacją – zbyt tłusty krem, nadmiar silikonów lub warstwowanie zbyt wielu produktów. Warto testować różne konfiguracje i postawić na minimalistyczne, lekkie formuły pod filtr. Czy muszę reaplikować SPF w ciągu dnia, jeśli nie jestem na plaży? Tak, jeśli jesteś narażona na światło dzienne przez wiele godzin – również w mieście. SPF do twarzy traci skuteczność po kilku godzinach, zwłaszcza przy potliwości, dotykaniu twarzy czy noszeniu makijażu. Czy SPF zapycha pory? Nie każdy. Współczesne formuły SPF są coraz lżejsze, niekomedogenne i dopasowane do różnych typów cery. Wybierając SPF do twarzy, zwróć uwagę na jego skład – unikaj ciężkich olejów, wosków i komedogennych filtrów, jeśli masz tendencję do niedoskonałości. Jednak zawsze zmywaj SPF wieczorem. Najlepszym rozwiązaniem gwarantującym brak zapychania porów jest dwuetapowe oczyszczanie. Najpierw Olejek do demakijażu, potem pianka lub żel. Jak połączyć SPF z makijażem? Po nałożeniu filtra przeciwsłonecznego odczekaj kilka minut, aż produkt dobrze się wchłonie. Unikaj pocierania i nakładaj makijaż delikatnie – najlepiej za pomocą gąbeczki lub palców. SPF do twarzy w lekkiej emulsji lub kremie-żelu dobrze współgra z podkładami mineralnymi i lekkimi kremami BB. Moje Podsumowanie – zadbaj o pielęgnację pod SPF, a Twoja skóra Ci podziękuje Prawidłowa ochrona przeciwsłoneczna to coś więcej niż tylko wybór dobrego filtra. Aby SPF do twarzy działał skutecznie, powinien być aplikowany na odpowiednio przygotowaną skórę – nawilżoną, wzmocnioną i zabezpieczoną przed stresem oksydacyjnym. Warto zadbać o lekkie formuły, aktywne składniki antyoksydacyjne i unikać kosmetyków, które mogą zakłócać jego działanie. Jako kosmetolog widzę, jak duży wpływ na kondycję skóry ma codzienna rutyna – szczególnie latem. Właściwa pielęgnacja pod SPF do twarzy nie tylko zwiększa skuteczność ochrony przeciwsłonecznej, ale także ogranicza powstawanie przebarwień, zmarszczek i przesuszeń. Kluczem jest świadome, spójne podejście i unikanie przypadkowych warstw, które nie współpracują ze skórą – ani z filtrem. Jeśli chcesz dobrać odpowiednie produkty pod SPF lub potrzebujesz lekkiego, skutecznego serum antyoksydacyjnego na dzień – sięgnij po sprawdzone rozwiązania z naturalnymi składnikami i lekką, żelową bazą. Skóra latem naprawdę potrzebuje mniej – ale mądrze dobranego. Sprawdź ofertę serum i kremów pod SPF dostępnych w Orientana – opartych na roślinnych adaptogenach i antyoksydantach, idealnych na lato. Żaneta Pasierkiewicz - Kosmetolog Orientana

Dowiedz się więcej