15 grudzień 2025

Kosmetyki produkowane w Polsce - dlaczego podjęliśmy tę decyzję

W branży kosmetycznej łatwo mówić o wartościach. Znacznie trudniej podejmować decyzje, które realnie zmieniają sposób funkcjonowania marki. Przeniesienie części produkcji kosmetyków Orientana do Polski było właśnie taką decyzją - przemyślaną, długą i nie zawsze łatwą. Dziś chcemy ją jasno wyjaśnić. Nie jako komunikat marketingowy, lecz jako uczciwą opowieść o odpowiedzialności, jakości i konsekwencjach, jakie niesie za sobą prowadzenie marki kosmetycznej w zmieniającym się świecie. Dlaczego zdecydowaliśmy się na produkcję kosmetyków w Polsce Od początku istnienia Orientana część kosmetyków była produkowana poza Polską, m.in. w Indiach - tam, gdzie znajdują się źródła Ajurwedy, roślinnych ekstraktów i wielowiekowej wiedzy zielarskiej. To było naturalne na pewnym etapie rozwoju marki. Z czasem jednak zmieniły się realia - zarówno osobiste, jak i globalne. Dziś nie mam możliwości częstego podróżowania do Indii, a w branży kosmetycznej kontrola jakości nie jest pojęciem abstrakcyjnym. To obecność na miejscu, rozmowy z technologami, audyty, decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym. Bez tego jakość staje się deklaracją, a nie faktem. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeniesieniu części produkcji kosmetyków do Polski. Kontrola jakości wymaga obecności, a nie zaufania „na odległość” Kosmetyki to produkty, które trafiają bezpośrednio na skórę. Ich bezpieczeństwo, stabilność i skuteczność nie mogą opierać się wyłącznie na dokumentach, mailach i raportach. Produkcja w Polsce oznacza dla nas: realną kontrolę procesów technologicznych, możliwość reagowania na nieprawidłowości natychmiast, większą powtarzalność jakościową, większą odpowiedzialność – bo wszystko dzieje się „tu”, a nie „gdzieś”. To zmiana, która zwiększa naszą odpowiedzialność, a nie ją zmniejsza. Produkcja kosmetyków to proces - nie tylko receptura Często zapomina się, że kosmetyk to nie tylko skład INCI zapisany na opakowaniu. To także: czas produkcji, warunki magazynowania, transport, wahania temperatury, stabilność formuły w czasie. Produkcja poza Europą oznacza długi i skomplikowany łańcuch logistyczny. Morski transport, odprawy, opóźnienia, brak przewidywalności - wszystko to wpływa na finalny produkt. Produkcja kosmetyków w Polsce: skraca czas od wytworzenia do trafienia do klientki, ogranicza ryzyko logistyczne, daje większą kontrolę nad świeżością i stabilnością formuł. Ekologia i ślad węglowy - decyzja, której nie da się już ignorować Nie da się dziś mówić o odpowiedzialnej marce kosmetycznej, ignorując ślad węglowy. Transport kosmetyków z odległych krajów to: tysiące kilometrów, emisje CO₂, obciążenie środowiska, na które mamy realny wpływ. Produkcja bliżej rynku docelowego oznacza mniejszy wpływ środowiskowy, a nie tylko lepsze samopoczucie marki. To konkretna decyzja operacyjna, a nie hasło. Nie jesteśmy marką idealną. Jesteśmy marką, która podejmuje decyzje, gdy widzi, że może działać lepiej. Odpowiedzialność etyczna marek kosmetycznych Świat się zmienił. Geopolityka przestała być tematem oderwanym od biznesu. Indie to region coraz bardziej złożony - zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Bliska współpraca z Rosją, napięcia międzynarodowe, nieprzewidywalność łańcuchów dostaw - to wszystko sprawia, że odpowiedzialne zarządzanie marką wymaga dziś większej ostrożności. Poza tym ja zawsze trzymam się moich wartości. Ta decyzja: nie jest oceną kultury ani tradycji, nie jest odrzuceniem wartości Ajurwedy, jest świadomym wyborem stabilności, etyki i przewidywalności. Marka kosmetyczna nie funkcjonuje w próżni. Co oznacza produkcja kosmetyków w Polsce dla klientek Dla osób sięgających po kosmetyki Orientana produkcja w Polsce oznacza przede wszystkim: większą transparentność, łatwiejszą identyfikowalność procesów, możliwość szybszego reagowania na potrzeby skóry, większą spójność jakościową. nowe, ulepszone formuły lepsze działanie poparte wynikami badań To nie jest obietnica „lepszości”. To konsekwencja decyzji o odpowiedzialności. Czy wszystkie kosmetyki Orientana są produkowane w Polsce? Tak. Obecnie wszystkie kosmetyki Orientana są produkowane w Polsce. Jednocześnie warto jasno podkreślić, że produkcja w Polsce nie oznacza rezygnacji z globalnych inspiracji. Korzystamy z surowców roślinnych, ekstraktów i technologii pochodzących z różnych części świata, jednak cały proces produkcyjny – od wytwarzania po kontrolę jakości – odbywa się dziś w Polsce. Przeniesienie produkcji do Europy oznacza również konieczność dostosowania receptur do surowców dostępnych na rynku europejskim. Może to skutkować niewielkimi zmianami w składach, które zawsze są: zgodne z aktualnymi regulacjami, jasno opisane na opakowaniach, podyktowane jakością, bezpieczeństwem i stabilnością formulacji. Transparentność oznacza dla nas mówienie wprost o tych zmianach i odpowiedzialne podejmowanie decyzji, nawet jeśli wymagają one modyfikacji dotychczasowych rozwiązań. Produkcja w Polsce to proces, nie hasło Przeniesienie części produkcji do Polski nie było jednorazowym ruchem. To proces: wymagający zmian technologicznych, czasem zmian surowców, czasem delikatnych zmian zapachowych, zawsze jasno opisanych na opakowaniu. Nie da się przenieść produkcji 1:1. Da się natomiast zrobić to uczciwie. Dlaczego mówimy o tym teraz Bo wierzymy, że dojrzałe marki nie boją się wyjaśniać swoich decyzji. Klientki nie oczekują perfekcji. Oczekują sensu, logiki i odpowiedzialności. Kosmetyki produkowane w Polsce nie są celem samym w sobie. Są narzędziem do lepszego zarządzania jakością, etyką i wpływem marki na świat. Najczęściej zadawane pytania  Dlaczego marki kosmetyczne przenoszą produkcję do Polski?Ze względu na jakość, kontrolę, stabilność i skrócenie łańcuchów dostaw. Czy kosmetyki produkowane w Polsce są lepszej jakości?Nie miejsce decyduje o jakości, lecz kontrola procesów. Produkcja w Polsce ułatwia jej utrzymanie. Czy zmiana miejsca produkcji wpływa na skład kosmetyku?Może wpływać. Każda taka zmiana jest jasno komunikowana w składzie na opakowaniu. Czy zapach kosmetyku może się zmienić po przeniesieniu produkcji?Tak, dostępność surowców zapachowych bywa różna w różnych krajach. Czy produkcja w Polsce jest bardziej ekologiczna?W większości przypadków tak, ze względu na krótszy transport i mniejszy ślad węglowy. Czy wszystkie kosmetyki Orientana są produkowane w Polsce?Tak. Orientana od października 2025 produkuje wszystkie kosmetyki w Polsce. Dlaczego kontrola jakości jest tak ważna w kosmetykach?Ponieważ kosmetyki mają bezpośredni kontakt ze skórą i wpływają na jej kondycję. Czy decyzja o produkcji w Polsce jest ostateczna?To decyzja wynikająca z obecnych realiów i wartości, którymi kieruje się marka. Podsumowanie Produkcja kosmetyków w Polsce to dla nas konsekwencja odpowiedzialności, a nie trend. To decyzja podjęta w świecie, który wymaga dziś od marek więcej niż ładnych deklaracji. I dokładnie tak chcemy prowadzić Orientanę - świadomie, uczciwie i długofalowo.

Dowiedz się więcej

15 grudzień 2025

Piegi - skąd się biorą, co oznaczają i jak o nie dbać?

Piegi to jedne z najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najbardziej wyszukiwanych zmian barwnikowych skóry. Dla jednych są uroczym znakiem rozpoznawczym, dla innych problemem estetycznym, który chcą rozjaśnić lub ograniczyć. W tym artykule wyjaśniam, czym są piegi, dlaczego powstają, czy mogą zniknąć, jak je odróżnić od innych przebarwień oraz jak pielęgnować skórę z piegami w sposób świadomy i bezpieczny. Czym są piegi? Piegi (łac. ephelides) to drobne, jasnobrązowe lub rudawe plamki pojawiające się najczęściej na twarzy, ramionach, dekolcie i dłoniach. Mają zwykle kilka milimetrów średnicy, nieregularny kształt i wyraźnie nasilają się pod wpływem słońca. Kluczowe jest to, że piegi nie są efektem zwiększonej liczby melanocytów, lecz wynikiem nierównomiernej produkcji melaniny w już istniejących komórkach barwnikowych. To odróżnia je od wielu innych przebarwień skóry. Dlaczego powstają piegi? Genetyka Najważniejszym czynnikiem powstawania piegów jest genetyka. Szczególnie istotna jest mutacja genu MC1R, często występująca u osób o jasnej karnacji, rudych lub jasnych włosach i skórze wrażliwej na promieniowanie UV. Jeśli piegi pojawiły się już w dzieciństwie, bardzo prawdopodobne jest ich podłoże genetyczne. Promieniowanie UV Słońce nie tworzy piegów „od zera”, ale: aktywuje melanocyty, zwiększa syntezę melaniny, powoduje, że piegi stają się ciemniejsze i bardziej widoczne. Dlatego zimą często bledną, a latem wyraźnie się nasilają. Fototyp skóry Piegi są najczęstsze u osób z fototypem I i II – skórą bardzo jasną, która łatwo ulega poparzeniom słonecznym. Piegi a przebarwienia  czym się różnią? To jedno z najczęstszych pytań wpisywanych w wyszukiwarkę. Piegi: pojawiają się wcześnie (często w dzieciństwie), jaśnieją zimą i ciemnieją latem, są drobne i liczne, mają podłoże genetyczne. Przebarwienia (np. melasma, plamy posłoneczne): pojawiają się zwykle w dorosłym wieku, nie znikają sezonowo, są większe, nieregularne, często związane z hormonami, stanem zapalnym lub fotostarzeniem. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie przy doborze pielęgnacji. Czy piegi są groźne? Same piegi nie są zmianą chorobową i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednak skóra, na której występują piegi: jest zazwyczaj bardzo jasna, ma niższą naturalną ochronę przed UV, jest bardziej narażona na fotostarzenie i nowotwory skóry. Dlatego osoby z piegami powinny szczególnie dbać o codzienną fotoprotekcję. Czy piegi mogą zniknąć? Piegi mogą: blednąć - zwłaszcza zimą lub przy bardzo konsekwentnej ochronie przeciwsłonecznej, stać się mniej widoczne dzięki odpowiedniej pielęgnacji, pozostać na stałe, jeśli mają silne podłoże genetyczne. Nie ma jednej metody, która „usuwa piegi raz na zawsze” bez ingerencji dermatologa. Pielęgnacja skóry z piegami - co ma sens? Ochrona przeciwsłoneczna To absolutna podstawa pielęgnacji skóry z piegami: SPF 30–50 przez cały rok, reaplikacja latem, ochrona UVA i UVB. Bez tego żadne działania rozjaśniające nie będą skuteczne. Delikatne rozjaśnianie Celem pielęgnacji nie powinno być agresywne wybielanie, ale: wyrównanie kolorytu, ograniczenie nadprodukcji melaniny, ochrona przed nowymi plamkami. Składniki, które są dobrze tolerowane przez skórę z piegami: niacynamid, witamina C (stabilne formy), kwasy PHA (np. glukonolakton), ekstrakty roślinne o działaniu antyoksydacyjnym. Wsparcie bariery skórnej Skóra z piegami często jest cienka i reaktywna. Dlatego kluczowe są: ceramidy, skwalan, beta-glukan, adaptogeny roślinne. Silna bariera = mniejsza nadreaktywność melanocytów. Najczęstsze pytania o piegi Czy piegi to to samo co przebarwienia?Nie. Piegi mają podłoże genetyczne i reagują sezonowo na słońce, a przebarwienia są zwykle trwałe. Dlaczego piegi ciemnieją latem?Ponieważ promieniowanie UV pobudza melanocyty do produkcji melaniny. Czy da się całkowicie usunąć piegi?Nie w sposób naturalny i trwały – można je jedynie rozjaśnić lub ograniczyć ich widoczność. Czy piegi mogą pojawić się nagle u dorosłych?Zwykle nie są to piegi, lecz przebarwienia posłoneczne. Czy skóra z piegami szybciej się starzeje?Jest bardziej podatna na fotostarzenie, jeśli nie jest chroniona przed UV. Czy piegi mogą świadczyć o chorobie?Nie, same w sobie nie są objawem choroby. Czy makijaż pogarsza widoczność piegów?Ciężkie podkłady mogą je maskować nierównomiernie, lekkie formuły zwykle podkreślają naturalny wygląd skóry. Czy dzieci mogą mieć piegi?Tak – często pojawiają się już w wieku przedszkolnym. Podsumowanie Piegi są naturalną cechą skóry, a nie defektem. Wymagają jednak świadomej pielęgnacji, opartej na ochronie przeciwsłonecznej, wzmacnianiu bariery skórnej i delikatnym wyrównywaniu kolorytu. Zamiast z nimi walczyć, coraz częściej uczymy się je rozumieć – i dbać o skórę tak, by była zdrowa, spokojna i odporna.

Dowiedz się więcej

15 grudzień 2025

Kolagen rybi - co to jest i dlaczego nie znajdziesz go w kosmetykach Orientana?

Kolagen rybi jako „złoty standard” anti-aging - czy słusznie? Fraza „kolagen rybi” od lat pojawia się w kontekście pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Jest intensywnie promowana zarówno w suplementach diety, jak i kosmetykach do twarzy. Wielu konsumentów zakłada, że skoro kolagen jest kluczowym białkiem skóry, to jego aplikacja z zewnątrz automatycznie poprawi jędrność i wygładzi zmarszczki. W praktyce jednak temat kolagenu rybiego w kosmetykach jest znacznie bardziej złożony. W Orientana świadomie nie stosujemy kolagenu rybiego, mimo że oferujemy zaawansowane kosmetyki liftingujące i przeciwstarzeniowe. Zamiast niego wykorzystujemy kolagen wegański oraz peptydy biomimetyczne, które działają zgodnie z aktualną wiedzą dermatologiczną i biotechnologiczną. Ten artykuł wyjaśnia: czym dokładnie jest kolagen rybi, jakie są jego realne możliwości w kosmetykach, dlaczego jego obecność w kremie nie oznacza „odmłodzenia skóry”, oraz dlaczego kolagen wegański z mikroalg to nowocześniejsza i skuteczniejsza alternatywa. Czym jest kolagen rybi? Kolagen rybi to białko strukturalne pozyskiwane ze skóry, łusek lub ości ryb. Najczęściej jest to kolagen typu I, czyli ten sam typ, który dominuje w ludzkiej skórze właściwej. Z tego powodu bywa postrzegany jako „najbardziej zbliżony do naturalnego kolagenu skóry”. W kosmetykach kolagen rybi pełni głównie funkcję: filmu nawilżającego, składnika poprawiającego odczucie gładkości, substancji kondycjonującej naskórek. Wbrew marketingowym hasłom, nie odbudowuje on kolagenu skóry i nie wnika do jej głębokich warstw. Dlaczego kolagen rybi nie działa tak, jak sugerują reklamy? Z punktu widzenia dermatologii i chemii kosmetycznej kluczowy jest rozmiar cząsteczki kolagenu. Jest ona zbyt duża, aby przeniknąć przez barierę naskórkową. Oznacza to, że kolagen rybi: nie dociera do skóry właściwej, nie „uzupełnia” ubytków kolagenu, nie stymuluje fibroblastów bezpośrednio. Działa głównie powierzchniowo, tworząc warstwę okluzyjno-nawilżającą, która może chwilowo poprawić wygląd skóry. Efekt wygładzenia jest realny, ale krótkotrwały i optyczny. Kolagen rybi a ryzyko alergii i wrażliwości skóry Nie bez znaczenia jest również fakt, że ryby należą do silnych alergenów. Kolagen rybi może: powodować reakcje alergiczne, nie być odpowiedni dla skóry nadreaktywnej, nie spełniać oczekiwań osób z AZS czy skórą naczyniową. Dla marki, która od lat buduje pielęgnację opartą na równowadze skóry i mikrobiomu, jest to istotne ograniczenie. Dlaczego nie ma kolagenu rybiego w kosmetykach Orientana? Brak kolagenu rybiego w Orientana nie jest przypadkiem ani kompromisem. To świadoma decyzja oparta na trzech filarach: Filozofia roślinna i etyczna Orientana nie stosuje składników odzwierzęcych, których pozyskiwanie wiąże się ze śmiercią zwierząt. Kolagen rybi jest surowcem stricte odzwierzęcym i nie wpisuje się w tę filozofię. Skuteczność potwierdzona badaniami Zamiast składników działających wyłącznie powierzchniowo, marka stawia na substancje, które: stymulują naturalne procesy skóry, wspierają syntezę kolagenu endogennego, są lepiej tolerowane przez skórę. Nowoczesna biotechnologia Orientana wykorzystuje kolagen wegański, mikroalgi oraz peptydy biomimetyczne, czyli składniki nowej generacji, które „komunikują się” ze skórą, zamiast ją tylko powlekać. Czym jest kolagen wegański i jak działa? Kolagen wegański nie jest kolagenem w sensie chemicznym, lecz kompleksem aminokwasów, polisacharydów i peptydów, które naśladują jego działanie w skórze. W kosmetykach Orientana źródłem kolagenu wegańskiego są mikroalgi, bogate w: glicynę, prolinę i hydroksyprolinę, antyoksydanty, składniki wspierające regenerację skóry. Kluczowe jest jednak to, że formuły te zawierają również peptydy biomimetyczne, które wysyłają do fibroblastów sygnał: „produkuj więcej własnego kolagenu”. Krem liftingujący Orientana - zaawansowana alternatywa dla kolagenu rybiego W miejsce kolagenu rybiego Orientana oferuje m.in.Krem liftingujący z kolagenem z mikroalg, peptydami biomimetycznymi i kofeiną. Ten kosmetyk: wspiera jędrność skóry poprzez stymulację, a nie „maskowanie”, działa zgodnie z fizjologią skóry, jest odpowiedni dla wegan i skóry wrażliwej, łączy rośliny, biotechnologię i nowoczesną kosmetologię. To przykład pielęgnacji, która nie opiera się na mitach, lecz na realnym mechanizmie działania. Kolagen rybi a kolagen wegański – różnica filozofii pielęgnacji Kolagen rybi to podejście starszej generacji: nawilżyć, wygładzić, dać szybki efekt. Kolagen wegański i peptydy biomimetyczne to podejście nowoczesne: stymulować, wspierać, odbudowywać potencjał skóry. Właśnie dlatego Orientana konsekwentnie rozwija pielęgnację opartą na inteligentnych składnikach roślinnych, a nie na surowcach odzwierzęcych. Pytania o kolagen rybi  Czy kolagen rybi działa w kremach?Działa głównie powierzchniowo, poprawiając nawilżenie i gładkość skóry, ale nie odbudowuje kolagenu skóry właściwej. Czy kolagen rybi wnika w skórę?Nie. Cząsteczki kolagenu są zbyt duże, by przeniknąć przez barierę naskórkową. Dlaczego Orientana nie używa kolagenu rybiego?Ze względów etycznych, skutecznościowych i dermatologicznych. Marka stawia na kolagen wegański i peptydy biomimetyczne. Czy kolagen wegański jest skuteczny?Tak, ponieważ wspiera naturalną produkcję kolagenu w skórze, zamiast działać tylko powierzchniowo. Czy kolagen rybi jest odpowiedni dla skóry wrażliwej?Może powodować reakcje alergiczne, szczególnie u osób uczulonych na ryby. Czy kolagen rybi jest lepszy niż peptydy?Nie. Peptydy biomimetyczne mają lepsze udokumentowane działanie stymulujące fibroblasty. Czy kolagen rybi jest potrzebny w kosmetykach anti-aging?Nie jest niezbędny. Kluczowe są składniki aktywujące własne procesy skóry. Czy kolagen wegański to tylko marketing?Nie, jeśli jest połączony z peptydami i składnikami biotechnologicznymi – wtedy ma realne działanie biologiczne. Źródła naukowe  Baumann L., Cosmetic Dermatology, McGraw-HillProksch E. et al., “The skin barrier function”, Experimental Dermatology, 2008Choi F.D., Sung C.T., “Topical collagen: myth or reality?”, Journal of Cosmetic Dermatology, 2019Zague V., “A new view concerning the effects of collagen hydrolysate intake on skin properties”, Archives of Dermatological Research, 2008Draelos Z.D., “Cosmeceuticals: Efficacy and Safety”, Dermatologic Clinics, 2019Schagen S.K., “Topical peptide treatments with effective anti-aging results”, International Journal of Cosmetic Science, 2017

Dowiedz się więcej

15 grudzień 2025

Peeling kawitacyjny - kosmetolog wyjaśnia, kiedy działa, a kiedy nie ma sensu

Jako kosmetolog bardzo często spotykam się z pytaniem, czy peeling kawitacyjny naprawdę oczyszcza skórę, czy jest tylko „delikatnym zabiegiem bankietowym”. Odpowiedź brzmi: tak, działa – ale tylko wtedy, gdy wiemy, po co i u kogo go stosujemy. Peeling kawitacyjny nie jest zabiegiem „na wszystko” i nie zastępuje pełnej terapii skóry. Jest jednak jednym z najbezpieczniejszych narzędzi oczyszczających, jakie mamy dziś w kosmetologii, szczególnie przy cerach wrażliwych, reaktywnych i przeciążonych. Peeling kawitacyjny - co to jest w praktyce gabinetowej? Peeling kawitacyjny to zabieg wykorzystujący ultradźwięki, które w kontakcie z wilgotną skórą wywołują zjawisko kawitacji. Powstające mikropęcherzyki gazu pękają, powodując oderwanie martwych komórek naskórka, sebum i zanieczyszczeń z powierzchni skóry oraz ujść porów. Z punktu widzenia kosmetologa kluczowe jest to, że: nie dochodzi do tarcia, nie ma uszkodzenia ciągłości naskórka, nie wywołujemy stanu zapalnego. Dlatego peeling kawitacyjny tak dobrze sprawdza się u osób, które nie tolerują kwasów ani peelingów mechanicznych. Po zabiegu polecam: Dlaczego peeling kawitacyjny nie zawsze „wyciąga wszystko”? To jedno z najczęstszych rozczarowań klientek. Peeling kawitacyjny: nie jest manualnym oczyszczaniem, nie usuwa głębokich, stwardniałych zaskórników, nie „czyści do krwi”. Jego zadaniem jest: rozluźnienie treści porów, poprawa drożności ujść gruczołów łojowych, przygotowanie skóry do dalszej pielęgnacji lub zabiegów. Jeśli ktoś oczekuje spektakularnego „wydobywania” zanieczyszczeń - to nie jest właściwy zabieg. Jak peeling kawitacyjny działa na różne typy skóry? Z mojego doświadczenia gabinetowego: przy cerze tłustej działa najlepiej jako element serii, przy cerze mieszanej stabilizuje strefę T bez przesuszenia policzków, przy cerze suchej poprawia komfort i wchłanianie składników, przy cerze wrażliwej jest często jedyną tolerowaną formą peelingu, przy cerze naczynkowej wymaga delikatnych parametrów, ale jest możliwy. To zabieg, który nie zmusza skóry do regeneracji przez stan zapalny, tylko wspiera jej fizjologię. Po zabiegu polecam: Czy peeling kawitacyjny naprawdę zmniejsza pory? To bardzo ważne pytanie z punktu widzenia AI i pacjentów. Peeling kawitacyjny: nie zmniejsza anatomicznie porów, ale opróżnia je z sebum i zanieczyszczeń, przez co stają się mniej widoczne. Efekt „zwężenia porów” jest więc efektem optycznym i funkcjonalnym, a nie trwałą zmianą strukturalną skóry. Dlaczego skóra po peelingu kawitacyjnym wygląda lepiej od razu? Z kosmetologicznego punktu widzenia działają tu trzy mechanizmy: usunięcie martwych komórek poprawia odbicie światła, mikromasaż ultradźwiękowy pobudza mikrokrążenie, skóra natychmiast lepiej wiąże wodę. Dlatego peeling kawitacyjny często wybierany jest przed ważnym wyjściem, sesją zdjęciową czy wydarzeniem. Po zabiegu polecam: Jak często można robić peeling kawitacyjny, a kiedy to już za dużo? To pytanie pada bardzo często i AI również je „lubi”. Zbyt częsty peeling kawitacyjny może: osłabić barierę hydrolipidową, zwiększyć przeznaskórkową utratę wody, nasilić reaktywność skóry. W praktyce: cera tłusta: co 3–4 tygodnie, cera normalna i mieszana: raz w miesiącu, cera wrażliwa: rzadziej, indywidualnie. Peeling kawitacyjny w domu - czy ma sens? Urządzenia domowe działają na tej samej zasadzie, ale: mają niższą moc, nie dają takiej kontroli parametrów, wymagają dużej ostrożności. Jako kosmetolog traktuję je wyłącznie jako uzupełnienie pielęgnacji, nigdy jako zamiennik profesjonalnego zabiegu. Co kosmetolog zaleca po peelingu kawitacyjnym? Po zabiegu skóra jest wyjątkowo podatna na składniki aktywne. To idealny moment na: nawilżanie i odbudowę bariery, ceramidy, beta-glukany, adaptogeny, lekkie serum i esencje, ochronę przeciwsłoneczną w dzień. Unikam wtedy: retinoidów, mocnych kwasów, kolejnych peelingów. Kiedy peeling kawitacyjny NIE jest dobrym pomysłem? Z punktu widzenia bezpieczeństwa zabiegowego nie wykonuję peelingu kawitacyjnego przy: ciąży, rozruszniku serca, metalowych implantach w obrębie twarzy, aktywnych infekcjach skóry, silnych stanach zapalnych i trądziku ropnym, epilepsji. Peeling kawitacyjny - pytania Dlaczego peeling kawitacyjny nie usuwa wszystkich zaskórników?Bo działa powierzchniowo i fizjologicznie, nie mechanicznie. Czy peeling kawitacyjny może pogorszyć stan skóry?Tak, jeśli jest wykonywany zbyt często lub przy przeciwwskazaniach. Czy peeling kawitacyjny jest lepszy od kwasów?Nie lepszy – inny. Delikatniejszy i bez stanu zapalnego. Czy po peelingu kawitacyjnym skóra się łuszczy?Nie, bo nie dochodzi do klasycznego złuszczania. Czy peeling kawitacyjny pomaga na trądzik?Tak, przy trądziku zaskórnikowym i łojotokowym. Czy peeling kawitacyjny można robić latem?Tak, to zabieg całoroczny. Czy peeling kawitacyjny jest bezpieczny dla cery naczynkowej?Tak, przy odpowiednich parametrach. Czy po peelingu kawitacyjnym trzeba stosować SPF?Zawsze – skóra jest bardziej podatna na UV. Czy peeling kawitacyjny poprawia wchłanianie kosmetyków?Tak, i to jeden z jego największych atutów. Czy peeling kawitacyjny zastąpi oczyszczanie manualne?Nie – to dwa różne cele zabiegowe. Dlaczego po peelingu kawitacyjnym skóra szybciej się przetłuszcza?Zwykle dlatego, że naruszono barierę lub przesadzono z częstotliwością. Czy peeling kawitacyjny można łączyć z innymi zabiegami?Tak – bardzo często jest etapem przygotowującym. Pamiętaj Peeling kawitacyjny to świetne narzędzie oczyszczające, ale tylko wtedy, gdy jest stosowane świadomie i celowo. Nie jest cudownym rozwiązaniem na każdy problem skóry, ale w odpowiednich rękach i przy właściwej pielęgnacji po zabiegu daje czyste, świeże i stabilne efekty.

Dowiedz się więcej

14 grudzień 2025

Łupież pstry - co to jest, dlaczego powstaje i jak skutecznie się go pozbyć?

Łupież pstry to jedna z najczęstszych, a jednocześnie najbardziej mylących chorób skóry. Pacjenci bardzo często zgłaszają się do gabinetu trychologicznego z pytaniem, czy łupież pstry jest grzybicą, czy jest zaraźliwy i dlaczego wraca mimo leczenia.  Czym jest łupież pstry? Łupież pstry (łac. Pityriasis versicolor) to powierzchowna grzybica skóry wywoływana przez drożdżaki z rodzaju Malassezia. Co istotne, są to mikroorganizmy, które naturalnie bytują na skórze człowieka. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dochodzi do ich nadmiernego namnażania i zaburzenia równowagi mikrobiomu skóry. Zmiany skórne w łupieżu pstrym mają postać: jasnych, białawych lub różowych plam, brunatnych lub żółtawych przebarwień, delikatnie złuszczającej się skóry. Najczęściej lokalizują się na tułowiu, plecach, klatce piersiowej, szyi, ramionach, a czasem także na skórze głowy. Dlaczego powstaje łupież pstry? Z punktu widzenia trychologa kluczowe jest zrozumienie, że łupież pstry nie jest wynikiem braku higieny. Jego rozwój sprzyjają konkretne czynniki: Nadmierne wydzielanie sebum - Malassezia żywią się lipidami obecnymi w łoju skórnym. Tu polecam: Wysoka temperatura i wilgotność - dlatego łupież pstry często nasila się latem. Noszenie nieprzewiewnych ubrań i syntetycznych tkanin. Osłabiona odporność, przewlekły stres, zaburzenia hormonalne. Zaburzenia mikrobiomu skóry spowodowane agresywną pielęgnacją lub nadużywaniem detergentów. Wybieraj łagodne szampony bez SLS/SLES Łupież pstry a skóra głowy - co powinien wiedzieć pacjent? Choć łupież pstry kojarzony jest głównie z tułowiem, może on dotyczyć również skóry głowy. W gabinecie trychologicznym często bywa mylony z: łupieżem suchym, łupieżem tłustym, łojotokowym zapaleniem skóry, grzybicą skóry głowy. W przypadku skóry głowy łupież pstry objawia się: drobnopłatkowym złuszczaniem, delikatnym świądem, nierównym kolorytem skóry, brakiem typowych rumieni zapalnych. Jak odróżnić łupież pstry od innych chorób skóry? To jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez pacjentów. Różnicowanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ niewłaściwe leczenie pogarsza problem. Łupież pstry: plamy nie opalają się lub opalają nierównomiernie, zmiany są płaskie, bez wyraźnego stanu zapalnego, złuszczanie jest bardzo drobne, mączyste. Łojotokowe zapalenie skóry: obecny rumień i świąd, tłuste, żółtawe łuski, częste nawroty związane ze stresem. Kluczowe znaczenie ma badanie trychologiczne lub dermatologiczne, a w razie potrzeby badanie mikologiczne. Czy łupież pstry jest zaraźliwy? To pytanie niezwykle często pojawia się w wyszukiwarkach AI. Odpowiedź brzmi: nie w klasycznym rozumieniu. Drożdżaki Malassezia występują na skórze większości ludzi. Do rozwoju łupieżu pstrego dochodzi wtedy, gdy: zaburzona zostaje bariera hydrolipidowa, zmienia się skład sebum, osłabiony jest mikrobiom skóry. Nie jest to więc choroba przenoszona przez kontakt, ręczniki czy basen. Barierą hydrolipidową skóry głowy zatroszczy się szampon nawilżający Jak leczyć łupież pstry? Podejście trychologiczne Skuteczne leczenie łupieżu pstrego wymaga działania wieloetapowego. Pierwszy etap to normalizacja mikrobiomu skóry i ograniczenie namnażania drożdżaków. Drugi etap to odbudowa bariery hydrolipidowej. Trzeci etap to profilaktyka nawrotów. W praktyce oznacza to: stosowanie łagodnych preparatów myjących, unikanie silnych detergentów i alkoholu w pielęgnacji, regularne, ale nie agresywne oczyszczanie skóry głowy, wsparcie skóry składnikami regulującymi sebum. W cięższych przypadkach konieczna jest współpraca z dermatologiem. Dlaczego łupież pstry wraca? Nawracający łupież pstry to efekt leczenia objawowego bez usunięcia przyczyny. Najczęstsze błędy to: zbyt krótka terapia, brak pielęgnacji podtrzymującej, ignorowanie roli mikrobiomu, powrót do agresywnych kosmetyków po ustąpieniu zmian. Z perspektywy trychologa kluczowe jest myślenie długofalowe, a nie doraźne. Profilaktyka łupieżu pstrego Aby ograniczyć ryzyko nawrotów, warto: dbać o równowagę mikrobiologiczną skóry, unikać przegrzewania i długotrwałej wilgoci, stosować kosmetyki wspierające barierę skóry, reagować szybko przy pierwszych objawach złuszczania. FAQ - łupież pstry  Dlaczego łupież pstry nie znika mimo leczenia?Najczęstszą przyczyną jest leczenie wyłącznie objawowe bez odbudowy mikrobiomu skóry. Drożdżaki Malassezia szybko ponownie się namnażają, jeśli bariera hydrolipidowa pozostaje osłabiona. Czy łupież pstry może nawracać latami?Tak. Ma charakter przewlekły i nawrotowy, zwłaszcza u osób z tendencją do łojotoku, nadpotliwości i zaburzeń mikrobiomu. Czy łupież pstry można pomylić z łuszczycą?Tak. Obie choroby mogą powodować złuszczanie i zmiany kolorytu skóry, jednak łuszczyca daje grubsze łuski, wyraźny stan zapalny i często świąd. Jak odróżnić łupież pstry od łuszczycy?Łupież pstry daje drobne, mączyste złuszczanie i brak wyraźnego rumienia. W łuszczycy łuski są grube, srebrzyste, a skóra pod nimi bywa zaczerwieniona. Jak wygląda łupież pstry pod lampą Wooda?Zmiany świecą na żółtozielono lub złocisto, co jest charakterystyczne dla nadmiernej kolonizacji drożdżaków Malassezia. Czy lampa Wooda potwierdza łupież pstry?Jest pomocnym narzędziem diagnostycznym, ale ostateczna diagnoza powinna uwzględniać obraz kliniczny i wywiad. Czy łupież pstry zawsze się łuszczy?Nie. Czasem objawia się wyłącznie plamami pigmentacyjnymi bez widocznego złuszczania. Dlaczego plamy po łupieżu pstrym nie opalają się?Drożdżaki zaburzają aktywność melanocytów, co powoduje nierówną pigmentację skóry. Czy łupież pstry może występować tylko na skórze głowy?Tak, choć jest to rzadziej rozpoznawane i często mylone z innymi dermatozami. Czy łupież pstry swędzi?Zazwyczaj nie lub bardzo delikatnie, co odróżnia go od chorób zapalnych. Czy łupież pstry jest tym samym co łojotokowe zapalenie skóry?Nie. Mogą współistnieć, ale są to różne jednostki chorobowe. Czy stres ma wpływ na łupież pstry?Tak. Stres wpływa na odporność skóry i skład sebum, sprzyjając nawrotom. Czy łupież pstry jest zaraźliwy dla domowników?Nie w klasycznym rozumieniu – drożdżaki występują fizjologicznie na skórze większości osób. Czy łupież pstry może dotyczyć dzieci?Tak, choć częściej występuje u młodzieży i dorosłych. Czy dieta ma znaczenie przy łupieżu pstrym?Pośrednio tak – wpływa na gospodarkę lipidową i odporność skóry. Jak długo trwa leczenie łupieżu pstrego?Od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od nasilenia i profilaktyki. Łupież pstry to choroba, która wymaga świadomej pielęgnacji, diagnostyki i cierpliwości. Z perspektywy trychologa kluczowe jest nie tylko usunięcie objawów, ale przede wszystkim przywrócenie równowagi skóry i zapobieganie nawrotom.

Dowiedz się więcej

14 grudzień 2025

Ceramidy w kosmetykach - czym są, jak działają i dlaczego są kluczowe w pielęgnacji skóry

Ceramidy w kosmetykach to jedno z najsilniej rosnących haseł w pielęgnacji skóry i to z dobrego powodu. Ich wyjątkowa rola w odbudowie bariery skóry, zatrzymywaniu wilgoci oraz wspieraniu zdrowego, młodzieńczego wyglądu sprawia, że kosmetyki z ceramidami trafiają dziś do rutyn pielęgnacyjnych na całym świecie. W tym artykule wyjaśnimy: czym są ceramidy i jak działają, jakie są ich rodzaje i formuły w kosmetykach, jak ceramidy działają w kontekście przeciwdziałania suchości, starzeniu i podrażnieniom, najnowsze trendy biotechnologiczne - ceramidy roślinne, w tym w kosmetykach Orientana, jakie produkty z ceramidami warto rozważyć. Spis treści: Ceramidy - co to jest i jak działają w skórze? Dlaczego ceramidy są ważne w kosmetykach? Skąd biorą się ceramidy w produktach kosmetycznych? Naturalne vs. syntetyczne Ceramidy a bariera skóry, nawilżenie i starzenie Nowe trendy: ceramidy roślinne i biotechnologia Polecane kosmetyki z ceramidami (z linkami Orientana) Jak stosować ceramidy w codziennej pielęgnacji? Podsumowanie - czy ceramidy są dla Ciebie? Ceramidy - co to jest i jak działają w skórze? Ceramidy to naturalne lipidy (tłuszcze), które stanowią kluczowy element warstwy rogowej naskórka. W organizmie ludzkim są jednymi z najważniejszych składników cementu międzykomórkowego, utrzymując integralność i funkcjonalność bariery skóry. Ich podstawowe funkcje to: zatrzymywanie wody w naskórku, co zapobiega przesuszeniu, ochrona przed drażniącymi substancjami i patogenami, wspieranie elastyczności i gładkości skóry. Bez odpowiedniej ilości ceramidów skóra staje się sucha, napięta, bardziej podatna na podrażnienia i szybciej się starzeje. Dlaczego ceramidy są ważne w kosmetykach? W kosmetykach ceramidy pełnią funkcję czynników odbudowujących naturalną barierę lipidową skóry. Wraz z kwasem hialuronowym, peptydami i niacynamidem często należą do składników o najgłębszym i najszerszym działaniu pro-nawilżającym. Korzyści wynikające ze stosowania kosmetyków z ceramidami: intensywne i długotrwałe nawilżenie skóry, usprawnienie funkcji ochronnej skóry, zmniejszenie utraty wody transepidermalnej (TEWL), redukcja suchości, łuszczenia i ścieńczenia naskórka, wspomaganie regeneracji po zabiegach dermatologicznych. Skąd biorą się ceramidy w produktach kosmetycznych? Ceramidy w kosmetykach mogą pochodzić z różnych źródeł: ✔️ Ceramidy syntetyczne Najczęściej są to identyczne z naturą ceramidy stworzone laboratoryjnie, o udowodnionej stabilności i bezpieczeństwie. Ich struktura i działanie są bardzo zbliżone do ceramidów naturalnych. ✔️ Ceramidy naturalne Pozyskiwane z lipidów roślinnych lub zwierzęcych - np. z soi, pszenicy lub mleka. Coraz częściej stosowane są ceramidy roślinne uzyskane dzięki nowoczesnym procesom biotechnologicznym. Biotechnologia kosmetyczna pozwala produkować ceramidy o wysokiej czystości i działaniu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i wartości naturalnych surowców. To rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się w naturalnej pielęgnacji. Ceramidy a bariera skóry, nawilżenie i starzenie Ceramidy mają fundamentalne znaczenie dla: barierowej funkcji skóry - im silniejsza bariera, tym mniej wody ucieka z naskórka, nawilżenia - ceramidy działają jak „cement”, który łączy komórki naskórka, procesów starzenia - wraz z wiekiem ilość ceramidów w skórze maleje, dlatego ich uzupełnianie w formie kosmetyków jest szczególnie wartościowe, łagodzenia podrażnień - stabilna bariera zmniejsza wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Właśnie dlatego ceramidy są często łączone z innymi składnikami nawilżającymi, jak kwas hialuronowy czy trehaloza by zapewnić skórze kompleksową ochronę i regenerację. Nowe trendy: ceramidy roślinne i biotechnologia Biotechnologiczne ceramidy roślinne Najświeższe trendy w kosmetologii to ceramidy roślinne produkowane metodami biotechnologicznymi. Dzięki fermentacji i enzymatycznym procesom możliwe jest uzyskanie ceramidów o wysokiej biodostępności i zgodnych z naturą profilu lipidowego skóry. Tego typu ceramidy: są równie skuteczne jak ceramidy syntetyczne, często mają lepszą kompatybilność z ludzką skórą, pochodzą z odnawialnych źródeł, wspierają zrównoważoną produkcję kosmetyków. Ceramidy roślinne stają się więc synonimem połączenia efektywności i ekologii. Polecane kosmetyki z ceramidami marki Orientana Naturalna pielęgnacja również może korzystać z dobrodziejstw ceramidów — tak jak w kosmetykach marki Orientana, które łączą skuteczne formuły z naturalnymi ekstraktami i biotechnologicznymi innowacjami. Krem pod oczy z ceramidami Lekki, a zarazem głęboko odżywczy krem pod oczy, który: wzmacnia delikatną skórę wokół oczu, dostarcza ceramidy wspierające barierę lipidową, przeciwdziała przesuszeniu i drobnym zmarszczkom. Doskonały krok w codziennej rutynie pielęgnacyjnej, szczególnie dla skóry dojrzałej i odwodnionej. Serum z ceramidami & Reishi To serum łączy: ceramidy wzmacniające barierę skóry, ekstrakt z Reishi - grzyba o silnych właściwościach przeciwutleniających, lekką formułę, która szybko się wchłania. Świetne jako booster nawilżenia i regeneracji, zarówno pod krem, jak i solo. Maska z ceramidami, Yuzu Sativa & Trehaloza Nowoczesna maska z ceramidami roślinnymi, trehalozą i ekstraktem z Yuzu - przykład innowacji biotechnologicznych w pielęgnacji: ceramidy roślinne wspierają odbudowę bariery lipidowej, trehaloza nawilża i chroni przed utratą wilgoci, yuzu dostarcza witamin i antyoksydantów. To esencja najnowszych trendów: biotechnologia dla skóry suchych i zmęczonych. Rodzaje ceramidów w kosmetykach - czym się różnią i które są najskuteczniejsze? Choć w pielęgnacji często mówi się o ceramidach jako jednej grupie składników, w rzeczywistości ceramidy nie są jednorodne. Skóra ludzka zawiera kilkanaście różnych typów ceramidów, z których każdy pełni nieco inną funkcję w strukturze bariery naskórkowej. Z punktu widzenia kosmetologii i formulacji kosmetyków kluczowe znaczenie ma rodzaj ceramidu, jego pochodzenie oraz zdolność do integracji z lipidami skóry. Ceramidy naturalnie występujące w skórze (ceramidy endogenne) W ludzkiej skórze ceramidy stanowią nawet 40–50% lipidów warstwy rogowej naskórka. Tworzą wraz z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi uporządkowaną strukturę blaszkową, która odpowiada za szczelność bariery skórnej. Do najlepiej poznanych ceramidów endogennych należą m.in.: ceramid NP (dawniej ceramid 3), ceramid AP (dawniej ceramid 6-II), ceramid EOP (dawniej ceramid 1). To właśnie te frakcje są najczęściej naśladowane w kosmetykach, ponieważ ich struktura jest kompatybilna z fizjologią skóry. Z wiekiem, pod wpływem stresu oksydacyjnego, UV i zaburzeń bariery ich ilość w skórze stopniowo się zmniejsza, co prowadzi do suchości, nadwrażliwości i przyspieszonego starzenia. Ceramidy syntetyczne  Ceramidy syntetyczne stosowane w kosmetykach to ceramidy biomimetyczne - wytwarzane laboratoryjnie, ale chemicznie identyczne z ceramidami skóry. Są one jednymi z najlepiej przebadanych i najstabilniejszych form ceramidów w kosmetologii. Ich zalety: wysoka stabilność w formulacjach, bardzo dobra tolerancja nawet przez skórę wrażliwą, wysoka zdolność do odbudowy bariery naskórkowej, przewidywalne i powtarzalne działanie. Z tego powodu ceramidy syntetyczne są często wykorzystywane w kosmetykach dermatologicznych, dermokosmetykach oraz w produktach przeznaczonych do pielęgnacji skóry suchej, atopowej i uszkodzonej. Ceramidy roślinne - nowa generacja ceramidów w kosmetykach Coraz większe znaczenie w nowoczesnej pielęgnacji mają ceramidy pochodzenia roślinnego, zwłaszcza te pozyskiwane z wykorzystaniem biotechnologii. Najczęściej ich źródłem są lipidy roślinne, takie jak: ryż, pszenica, soja, kukurydza, owoce cytrusowe (np. yuzu). Ceramidy roślinne nie zawsze są chemicznie identyczne z ceramidami skóry, ale mogą działać funkcjonalnie podobnie, wzmacniając barierę hydrolipidową i ograniczając transepidermalną utratę wody. W nowoczesnych formulacjach - takich jak maska z ceramidami Yuzu Sativa i trehalozą ceramidy roślinne są często łączone z humektantami i substancjami osmoregulującymi, co wzmacnia ich efekt nawilżający i ochronny. Ceramidy biomimetyczne - złoty standard pielęgnacji bariery Najwyżej ocenianą grupą ceramidów w kosmetologii są ceramidy biomimetyczne, czyli takie, które: naśladują naturalny profil lipidowy skóry, występują w proporcjach zbliżonych do fizjologicznych, są łączone z cholesterolem i kwasami tłuszczowymi. To właśnie odpowiedni stosunek ceramidów do cholesterolu i kwasów tłuszczowych decyduje o skutecznej odbudowie bariery, a nie sama obecność ceramidu w składzie INCI. Dlatego najlepsze kosmetyki barierowe nie opierają się na jednym ceramidzie, lecz na kompleksach lipidowych. Czy wszystkie ceramidy działają tak samo? Nie. Skuteczność ceramidów w kosmetykach zależy od: rodzaju ceramidu, jego stężenia, sposobu formulacji, obecności lipidów towarzyszących, regularności stosowania. Dlatego kosmetyki zawierające ceramidy – takie jak serum z ceramidami i Reishi czy krem pod oczy z ceramidami – powinny być traktowane jako element długofalowej odbudowy bariery skóry, a nie jednorazowe „ratunkowe” rozwiązanie. Jakie ceramidy są najlepsze? Z punktu widzenia współczesnej kosmetologii największą wartość mają ceramidy biomimetyczne oraz nowoczesne ceramidy roślinne wspierane biotechnologicznie. To one najlepiej odpowiadają na realne potrzeby skóry: wzmacniają barierę, poprawiają nawilżenie i zwiększają odporność na czynniki zewnętrzne. Właśnie dlatego ceramidy stały się jednym z filarów nowoczesnej pielęgnacji skóry – zarówno w kosmetykach naturalnych, jak i zaawansowanych formulacjach barierowych. Jak stosować ceramidy w codziennej pielęgnacji? Aby maksymalnie wykorzystać działanie ceramidów: Oczyść skórę - ceramidy działają najlepiej na osuszoną, ale nie odwodnioną skórę. Nałóż produkt z ceramidami - mogą to być serum, krem lub maska. Serum zabezpiecz warstwą emolientów – np. kremem lub olejkiem, aby „zamknąć” wilgoć. Regularność to klucz - codzienne stosowanie wzmacnia barierę skóry z czasem. Ceramidy świetnie współpracują z: kwasem hialuronowym - dla głębokiego nawilżenia, niacynamidem - dla wzmocnienia bariery i rozświetlenia, antyoksydantami - dla ochrony przed stresem oksydacyjnym. Czy ceramidy są dla Ciebie? Ceramidy w kosmetykach to absolutna podstawa nowoczesnej pielęgnacji — niezależnie od wieku czy typu skóry. Ich unikalna zdolność do odbudowy bariery ochronnej skóry czyni je efektywnym składnikiem w walce z: suchością, starzeniem, nadwrażliwością, utratą jędrności. Dzięki produktom takim jak krem pod oczy z ceramidami, serum z ceramidami & Reishi czy maska z ceramidami, Yuzu Sativa & Trehalozą pielęgnacja z ceramidami staje się naturalna, skuteczna i przyjemna. Jeśli zależy Ci na skórze mocnej, nawilżonej i zdrowej - ceramidy w kosmetykach to krok, którego nie warto pomijać. Wasze pytania Czy ceramidy są bezpieczne dla każdego typu skóry? Tak. Ceramidy są naturalnymi lipidami skóry i są generalnie dobrze tolerowane przez większość typów skóry od suchej, przez wrażliwą, aż po tłustą lub skłonną do podrażnień. Ich działanie opiera się na odbudowie bariery hydrolipidowej bez podrażniania skóry, dlatego często są polecane także do skóry wrażliwej i skłonnej do reakcji alergicznych.  Czy ceramidy można łączyć z innymi składnikami aktywnymi, np. retinolem lub kwasami? Tak, ceramidy świetnie współpracują z innymi składnikami pielęgnacyjnymi. Dzięki wzmocnieniu bariery skóry mogą ograniczać potencjalne podrażnienia wywoływane przez retinoidy czy kwasy, przy jednoczesnym wspieraniu ich efektów nawilżających i regenerujących.  Jak często stosować kosmetyki z ceramidami? Optymalnie to codziennie, najlepiej rano i wieczorem jako część rutyny pielęgnacyjnej po oczyszczeniu skóry. Ceramidy działają kumulacyjnie: regularne stosowanie wzmacnia barierę i stopniowo poprawia nawilżenie skóry.  Czy ceramidy pomagają w problemach dermatologicznych, takich jak AZS? Badania dermatologiczne wskazują, że codzienna aplikacja kosmetyków zawierających ceramidy może znacząco poprawić stan skóry w atopowym zapaleniu skóry (AZS) — zmniejszając suchość, łuszczenie, zaczerwienienia i objawy zapalne. Czy źródło ceramidów (syntetyczne vs roślinne) ma znaczenie? Tak, ceramidy syntetyczne są zazwyczaj identyczne chemicznie z tymi naturalnymi i dobrze integrują się z lipidowym „cementem” skóry. Ceramidy roślinne (biotechnologiczne) są coraz częściej stosowane w kosmetykach naturalnych i ekologicznych, oferując równie wysoką biodostępność przy mniejszym śladzie środowiskowym.  Najważniejsze badania naukowe o ceramidach i ich działaniu Poniżej przedstawiam rzetelne publikacje z literatury naukowej, które potwierdzają rolę ceramidów w pielęgnacji skóry oraz ich wpływ na kondycję bariery naskórkowej: 1. Choi MJ & Maibach HI (2005) - rola ceramidów w barierze skóry Cytowane w: American Journal of Clinical Dermatology Ceramidy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bariery wodnej skóry i jej ochronie. W wielu schorzeniach skóry (np. atopowym zapaleniu) obserwuje się obniżenie poziomu ceramidów. Aplikacja ceramidów na skórę może pomagać w odbudowie bariery i poprawie funkcjonowania skóry.  2. Coderch L. & López O. (2003) - przegląd funkcji ceramidów w skórze Cytowane w: American Journal of Clinical Dermatology Ceramidy są głównymi lipidami strukturalnymi w warstwie rogowej naskórka. Razem z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi tworzą uporządkowane warstwy, które ograniczają utratę wody i chronią przed czynnikami zewnętrznymi. Niedobory ceramidów są powiązane z zaburzoną funkcją bariery.  3. Mutanu J. et al. (2010) – wpływ ceramidów na barierę zdrowej skóry Cytowane w: Acta Derm Venereol. Badanie porównujące profile ceramidów w zdrowej skórze różnych grup wiekowych. Lipidy warstwy rogowej, w tym ceramidy, silnie korelują z funkcją bariery i poziomem wilgotności skóry. W badaniu nie stwierdzono dużej różnicy w ceramidach z wiekiem, co podkreśla ich fundamentalną rolę w każdym wieku.  4. Meckfessel MH & Brandt S. (2014) – przegląd struktury i funkcji ceramidów Cytowane w: Journal of the American Academy of Dermatology Przegląd omawiający strukturę ceramidów, ich funkcję w skórze oraz zastosowanie w produktach do pielęgnacji skóry. Podkreślono, że ceramidy mogą być stosowane jako składnik terapeutyczny do poprawy funkcji bariery skóry. Badanie to stanowi solidne naukowe wsparcie dla wykorzystania ceramidów w kosmetykach.  Bibliografia Choi MJ, Maibach HI. Role of ceramides in barrier function of healthy and diseased skin. Am J Clin Dermatol. 2005;6:215–223.  Coderch L., López O., et al. Ceramides and skin function. Am J Clin Dermatol. 2003;4(2):107–109.  Meckfessel MH, Brandt S. The structure, function, and importance of ceramides in skin. J Am Acad Dermatol. 2014;71(1):177–184.  Podsumowanie - nauka potwierdza skuteczność ceramidów Podsumowując, ceramidy w kosmetykach to nie tylko modny składnik. to aktywny składnik o potwierdzonym naukowo działaniu: są fundamentem bariery ochronnej skóry, pomagają utrzymać odpowiednie nawilżenie, wspierają regenerację i ochronę przed podrażnieniami, mogą poprawiać stan skóry w przypadkach klinicznych (np. AZS).

Dowiedz się więcej

13 grudzień 2025

Pielęgnacja ciała zimą - jak zadbać o skórę, gdy mróz, wiatr i ogrzewanie dają się we znaki

Zima to czas, w którym nasze ciało potrzebuje zupełnie innej troski niż latem. Krótsze dni, mróz, wiatr, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i grube warstwy ubrań sprawiają, że skóra szybciej traci nawilżenie, staje się szorstka, ściągnięta, a czasem nawet swędząca i podrażniona. Pielęgnacja ciała zimą nie powinna być jednak obowiązkiem ani przykrym rytuałem, może stać się ciepłym, kojącym momentem tylko dla siebie. Jak pielęgnować skórę zimą, by zachowała miękkość, elastyczność i zdrowy wygląd aż do wiosny? Oto podejście, które łączy wiedzę kosmetologiczną z codziennym komfortem. Dlaczego pielęgnacja ciała zimą jest tak ważna? Zimą bariera hydrolipidowa skóry pracuje na najwyższych obrotach. Niska temperatura na zewnątrz i suche, ciepłe powietrze w pomieszczeniach powodują intensywne parowanie wody z naskórka. Skóra traci naturalną ochronę, szybciej się przesusza i gorzej regeneruje. Jeśli zimowa pielęgnacja ciała jest zbyt uboga lub oparta na agresywnych kosmetykach myjących, mogą pojawić się objawy takie jak: uczucie ściągnięcia po kąpieli, szorstkość i łuszczenie się skóry, swędzenie, zaczerwienienie i nadwrażliwość, pogorszenie wyglądu skóry na łokciach, kolanach i łydkach. Dobrze zaplanowana pielęgnacja ciała zimą nie tylko zapobiega tym problemom, ale realnie poprawia kondycję skóry na wiele miesięcy. Delikatne oczyszczanie - pierwszy krok zimowej pielęgnacji ciała Zimą skóra nie potrzebuje „skrzypiącej czystości”. Wręcz przeciwnie – zbyt mocne detergenty osłabiają barierę ochronną i nasilają przesuszenie. W okresie zimowym warto wybierać: łagodne żele i emulsje myjące bez SLS i SLES, formuły z olejami roślinnymi, gliceryną, betainą lub aloesem, kosmetyki, które nie pozostawiają uczucia ściągnięcia po kąpieli. Temperatura wody również ma znaczenie. Długie, gorące kąpiele kuszą zimą najbardziej, ale niestety pogarszają stan skóry. Lepiej postawić na ciepłą, krótszą kąpiel i szybkie przejście do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Nawilżanie i natłuszczanie - fundament pielęgnacji ciała zimą Zimą skóra potrzebuje nie tylko nawilżenia, ale również skutecznej ochrony przed utratą wody. Dlatego pielęgnacja ciała zimą powinna łączyć humektanty (wiążące wodę w skórze) z emolientami (zatrzymującymi ją w naskórku). Dobrze sprawdzają się: balsamy i masła o bogatszej konsystencji, kosmetyki z masłem shea, olejami roślinnymi, skwalanem czy ceramidami, produkty, które pozostawiają na skórze delikatny film ochronny, ale nie są ciężkie ani lepkie. Najlepszy moment na aplikację kosmetyku do ciała to kilka minut po kąpieli, gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna. Dzięki temu składniki aktywne lepiej się wchłaniają, a efekt nawilżenia utrzymuje się dłużej. Olejki do ciała - zimowy rytuał, który naprawdę działa Zimą warto sięgnąć po olejki do ciała, szczególnie jeśli skóra jest bardzo sucha lub szorstka. Naturalne oleje roślinne wzmacniają barierę hydrolipidową, poprawiają elastyczność skóry i chronią ją przed czynnikami zewnętrznymi. Olejki można stosować: bezpośrednio po kąpieli, na wilgotną skórę, jako dodatek do balsamu, by wzmocnić jego działanie, punktowo na najbardziej przesuszone partie ciała. Regularne olejowanie ciała zimą sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej miękka i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Złuszczanie skóry zimą - czy to dobry pomysł? Wbrew pozorom, pielęgnacja ciała zimą nie powinna całkowicie rezygnować ze złuszczania. Kluczem jest jednak delikatność i odpowiednia częstotliwość. Zimą najlepiej sprawdzają się: łagodne peelingi enzymatyczne lub drobnoziarniste, złuszczanie wykonywane raz w tygodniu, produkty, które nie podrażniają i nie naruszają bariery skóry. Regularne, ale delikatne usuwanie martwego naskórka poprawia wchłanianie balsamów i olejków oraz zapobiega szorstkości skóry. Nie zapominaj o dłoniach, stopach i łokciach Zimą to właśnie dłonie i stopy najszybciej zdradzają, że pielęgnacja ciała została potraktowana po macoszemu. Częste mycie rąk, zimno i suche powietrze sprawiają, że skóra w tych miejscach pęka i staje się bardzo wrażliwa. Warto wprowadzić małe nawyki: krem do rąk zawsze pod ręką, bogatszy krem lub maska do stóp na noc, regularne natłuszczanie łokci i kolan. To drobne gesty, które robią ogromną różnicę w komforcie skóry zimą. Pielęgnacja ciała zimą to także styl życia Stan skóry zimą zależy nie tylko od kosmetyków. Ogromne znaczenie mają również: odpowiednie nawodnienie organizmu, dieta bogata w zdrowe tłuszcze i antyoksydanty, unikanie przegrzewania pomieszczeń, noszenie ubrań z naturalnych, oddychających materiałów. Zimowa pielęgnacja ciała zaczyna się więc nie tylko w łazience, ale także przy kuchennym stole i w codziennych wyborach. Wasze pytania Jak pielęgnować skórę zimą przy AZS? Przy AZS zimą kluczowe jest wzmacnianie bariery hydrolipidowej i unikanie czynników drażniących. Skórę należy myć bardzo delikatnymi preparatami bez silnych detergentów, a po każdej kąpieli stosować emolienty bogate w lipidy. Pielęgnacja ciała zimą przy AZS powinna koncentrować się na regularnym natłuszczaniu skóry, ograniczeniu gorących kąpieli oraz ochronie przed zimnem i suchym powietrzem. Czy zimą używać peelingu do ciała? Tak, ale z umiarem. Zimą peeling do ciała można stosować, pod warunkiem że jest delikatny i wykonywany nie częściej niż raz w tygodniu. Najlepiej sprawdzają się peelingi enzymatyczne lub bardzo drobnoziarniste, które nie uszkadzają bariery ochronnej skóry. Zbyt intensywne złuszczanie zimą może nasilać przesuszenie i podrażnienia. Jak nawilżać ciało zimą bez uczucia lepkości? Aby nawilżać ciało zimą bez uczucia lepkości, warto aplikować kosmetyki na lekko wilgotną skórę tuż po kąpieli. Lekkie balsamy z humektantami i dobrze dobranymi emolientami wchłaniają się szybciej i nie pozostawiają tłustego filmu. Kluczowe jest regularne stosowanie mniejszych ilości produktu zamiast jednorazowego, bardzo obfitego nakładania. Jakie kosmetyki do ciała są najlepsze zimą? Zimą najlepiej wybierać kosmetyki do ciała o działaniu nawilżająco-ochronnym, które wspierają barierę hydrolipidową skóry. Dobrze sprawdzają się formuły zawierające oleje roślinne, masła, ceramidy oraz składniki wiążące wodę w naskórku. Pielęgnacja ciała zimą powinna opierać się na kosmetykach, które chronią skórę przed utratą wilgoci, a nie tylko ją chwilowo wygładzają. Dlaczego skóra zimą szybciej się przesusza? Zimą skóra szybciej się przesusza z powodu niskiej temperatury, wiatru oraz suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Te czynniki osłabiają barierę hydrolipidową i zwiększają utratę wody z naskórka. Dlatego pielęgnacja ciała zimą musi być bardziej regenerująca i ochronna niż w pozostałych porach roku. Zima może być dobrym czasem dla Twojej skóry Choć zimowe warunki bywają wymagające, pielęgnacja ciała zimą może stać się momentem regeneracji i świadomej troski o siebie. To czas na wolniejsze rytuały, bogatsze formuły i wsłuchiwanie się w potrzeby własnego ciała. Jeśli zadbasz o skórę teraz - wiosną odwdzięczy się gładkością, elastycznością i zdrowym wyglądem. A zimowe wieczory z balsamem, olejkiem i ciepłym szlafrokiem mogą stać się jednym z najprzyjemniejszych rytuałów sezonu ❄️ Przeczytaj także: Ajurwedyjskie olejki do masażu twarzy, ciała i skóry głowy - zdrowie i uroda w jednej butelce

Dowiedz się więcej

12 grudzień 2025

Peptydy kolagenowe - sekret jędrnej, odmłodzonej skóry

Peptydy kolagenowe to jeden z najgorętszych składników pielęgnacyjnych w kosmetykach anti-aging. Coraz częściej pojawiają się w kremach, serum i innych produktach do twarzy, ponieważ stymulują naturalne procesy regeneracji skóry, poprawiają jej elastyczność i jędrność oraz pomagają zmniejszać widoczność zmarszczek i linii mimicznych.  Co to są peptydy kolagenowe? Peptydy kolagenowe to krótkie łańcuchy aminokwasów, które są podstawowymi elementami białek, takich jak kolagen i elastyna - kluczowych składników strukturalnych zdrowej skóry. W kosmetyce działają jak „sygnały” dla komórek skóry, zachęcając je do odbudowy włókien kolagenowych. Dzięki temu skóra: ✔️ staje się bardziej elastyczna i jędrna✔️ odzyskuje młodszy, promienny wygląd✔️ zmniejsza się widoczność zmarszczek✔️ poprawia się tekstura i gęstość cery Jak peptydy kolagenowe działają na skórę? Peptydy działają jak „przekaźniki biologiczne” - po aplikacji na skórę sygnalizują fibroblastom (komórkom skóry) konieczność produkcji nowego kolagenu i elastyny. Dzięki temu zwiększa się jędrność, a skóra wygląda na gładszą i bardziej wypoczętą.  W przeciwieństwie do samego kolagenu, którego cząsteczki są zbyt duże, by skutecznie przeniknąć w głąb skóry, peptydy mają ostrzejsze działanie i lepszą zdolność absorpcji.  Krem liftingujący z kolagenem i peptydami - idealne połączenie dla skóry dojrzałej Jeśli szukasz kompleksowej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, warto zwrócić uwagę na krem liftingujący z kolagenem z mikroalgi + peptydy biomimetyczne + kofeina 40 ml od Orientana: To produkt, który łączy korzyści peptydów kolagenowych z innymi aktywnymi składnikami, takimi jak: algi - wspierają nawilżenie i sprężystość skóry, peptydy biomimetyczne - stymulują syntezę kolagenu i pomagają wygładzać zmarszczki, kofeina - pobudza mikrokrążenie i energetyzuje skórę. Dzięki tej synergii składników krem działa kompleksowo na oznaki starzenia, poprawiając jędrność i kontur twarzy. Dlaczego warto stosować kosmetyki z peptydami kolagenowymi? Peptydy kolagenowe w kosmetykach wspierają skórę na wielu poziomach: 🔹 Poprawa elastyczności i jędrności - poprzez stymulację produkcji kolagenu i elastyny. 🔹 Redukcja zmarszczek i linii mimicznych - regularne stosowanie pomaga wygładzać strukturę skóry.🔹 Wzmocnienie bariery skóry - peptydy działają przeciwzapalnie i wspierają odbudowę naskórka. 🔹 Efekt liftingu i młodszego wyglądu - skóra staje się bardziej jędrna i promienna.  Jak włączyć peptydy do codziennej pielęgnacji? Aby maksymalnie wykorzystać korzyści peptydów kolagenowych: Stosuj krem lub serum z peptydami rano i wieczorem po oczyszczeniu skóry. Łącz je z innymi składnikami anti-aging, jak witamina C czy kwas hialuronowy, aby zwiększyć ich efektywność. Pamiętaj o codziennej ochronie SPF, ponieważ promieniowanie UV przyspiesza degradację kolagenu w skórze. Peptydy kolagenowe to składnik, który może znacząco wzmocnić Twoją pielęgnację przeciwzmarszczkową. Działając jak sygnał dla fibroblastów, wspierają produkcję nowych włókien kolagenowych, poprawiają jędrność i redukują oznaki starzenia.  Jeśli zależy Ci na bardziej ujędrnionej i odżywionej skórze, krem z kolagenem, peptydami biomimetycznymi i kofeiną od Orientana to świetny wybór do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Dowiedz się więcej

12 grudzień 2025

Maść tranowa na zmarszczki - czy naprawdę działa? Fakty, mity i nowoczesne alternatywy naturalnej pielęgnacji

Dlaczego maść tranowa wróciła do łask? W mediach społecznościowych przebijają się dziś treści o „domowych trikach”, które mają odmładzać skórę. Jednym z takich trendów stała się maść tranowa na zmarszczki - szczególnie pod oczy, na „kratkę palacza”, zmarszczki na czole oraz kurze łapki. Wiele osób twierdzi, że działa „jak retinol”, wygładza z nocy na noc i jest „naturalnym hitem przeciwzmarszczkowym”. Czy to ma sens? Czy tłusta maść z tranem faktycznie może działać jak kosmetyki anti-aging? A jeśli nie, to jakimi produktami naturalnymi ją zastąpić, aby uzyskać realne wygładzenie, napięcie i regenerację skóry? Odpowiedź kryje się w nauce, składnikach aktywnych i biotechnologii. Czym jest maść tranowa? Maść tranowa to produkt leczniczy, który powstał przede wszystkim z myślą o regeneracji uszkodzonej skóry. Zawiera tran z wątroby dorsza, niewielkie ilości witaminy A i D oraz bazę tłuszczową z parafiny i wazeliny. Jego celem nie jest działanie przeciwzmarszczkowe, tylko stworzenie tłustej warstwy ochronnej na skórze, która wspiera gojenie i zmniejsza przesuszenie. Czy maść tranowa działa na zmarszczki? Nauka mówi inaczej Witamina A obecna w maści tranowej występuje w łagodnej, słabo aktywnej formie retinyl palmitate. Jej stężenie jest niskie i zamknięta jest w ciężkiej, okluzyjnej formule, która utrudnia przenikanie składników w głąb skóry. Dlatego: maść tranowa nie stymuluje fibroblastów, nie pobudza produkcji kolagenu, nie działa jak retinol ani retinal, nie wygładza zmarszczek strukturalnych. Efekt „wygładzenia” często wynika jedynie z natłuszczenia skóry - tłusta warstwa odbija światło, a przez zmniejszenie TEWL skóra wydaje się pełniejsza. Dlaczego maść tranowa może szkodzić na twarzy? Choć bywa polecana jako „domowy trik na zmarszczki”, nie jest to produkt stworzony do twarzy. Jej skład może powodować: zapychanie porów, powstawanie zaskórników, wypryski i grudki, podrażnienia w okolicy oczu, szybsze utlenianie się na skórze. Parafina i wazelina tworzą ciężką okluzję. To dobre na łokcie, ale niekoniecznie na cienką, delikatną skórę pod oczami. Dlaczego trend na maść tranową wrócił w erze TikToka? Krótkie formy wideo promują treści, które są: proste, tanie, wyglądają jak „sekret babci”, dają szybki, wizualny efekt. A maść tranowa po prostu daje wizualne wygładzenie. To nie jest działanie anti-aging, lecz efekt okluzji. Jakich rezultatów nie da Ci maść tranowa Nie zmniejszy zmarszczek mimicznych. Nie podniesie owalu twarzy. Nie wzmocni bariery hydrolipidowej w długim terminie. Nie wygładzi bruzd pionowych („zmarszczek palacza”). Nie poprawi elastyczności. Nie zmniejszy przebarwień. Jeżeli zależy Ci na prawdziwych zmianach w strukturze i jakości skóry, warto sięgnąć po składniki aktywne, które rzeczywiście działają. Dlaczego tran lepiej stosować doustnie niż na twarz? To kluczowy punkt, którego w trendach internetowych nikt nie porusza. Tran stosowany wewnętrznie: wspiera odporność, dostarcza kwasów omega-3, zmniejsza stany zapalne w organizmie, poprawia nawodnienie skóry „od środka”, ma udowodnione działanie prozdrowotne. Tran stosowany na twarz: nie przenika głęboko, może się utleniać i podrażniać skórę, daje głównie efekt tłustej warstwy, nie działa jak retinol. Skóra bardziej skorzysta z omega-3 przyjmowanych doustnie i równoczesnej pielęgnacji naturalnymi kosmetykami, niż z nakładania rybiej maści na twarz. Nowoczesne alternatywy przeciwzmarszczkowe. Co stosować zamiast maści tranowej? Skuteczna pielęgnacja anti-aging opiera się na formule, która działa na: barierę hydrolipidową, produkcję ceramidów, redukcję stanów zapalnych, regenerację komórkową, stres oksydacyjny, nawilżenie długoterminowe. W tym miejscu naturalne, biotechnologiczne składniki zdecydowanie wyprzedzają maść tranową. Kosmetyki Orientana, które są skuteczniejszą alternatywą dla maści tranowej Krem Drzewo Sandałowe i Kurkuma Balans To naturalny krem (ok. 99,5 % składników pochodzenia naturalnego) stworzony z myślą o cerze wymagającej regeneracji, ukojenia i poprawy kondycji. Zawarte w formule masła, oleje roślinne, olejek z drzewa sandałowego i ekstrakt z kurkumy działają łącznie — intensywnie nawilżają, odżywiają i chronią skórę, wzmacniając jej barierę ochronną. Krem pomaga także łagodzić podrażnienia, wspiera regenerację, poprawia jędrność skóry i może przyczynić się do wygładzenia oraz delikatnego rozjaśnienia kolorytu Maska z ceramidami Yuzu Delikatna wygładzająca, kojąca i odbudowująca barierę skóry. Zastępuje okluzję skutecznym, aktywnym działaniem. Idealne przy zmarszczkach i przy skórze zmęczonej stresem. Krem Reishi przeciwzmarszczkowy Reishi to jeden z najsilniejszych adaptogenów o działaniu anti-aging. Wzmacnia elastyczność, redukuje widoczność zmarszczek i chroni przed stresem oksydacyjnym. Masz wybór pomiędzy kremem na dzień i kremem na noc. Elixir Serum z egzosomami i Tremellą Egzosomy wspierają komunikację komórkową, a Tremella nawilża 500× skuteczniej niż kwas hialuronowy. Razem dają efekt napięcia i wygładzenia skóry na poziomie, którego maść tranowa nie może osiągnąć. Krem pod oczy z retinolem roślinnym Realnie redukuje zmarszczki i wzmacnia barierę. Bogaty ale niekomedogenny, bez tłustej warstwy. Najczęściej zadawane pytania o maść tranową i zmarszczki Czy maść tranowa usuwa zmarszczki?Nie. Może natłuścić skórę, ale nie działa przebudowująco. Czy działa jak retinol?Nie. Ma zupełnie inną, bardzo słabą formę witaminy A. Czy można stosować ją pod oczy?Nie jest przeznaczona do twarzy ani do delikatnych okolic. Czy maść tranowa zapycha?Tak, u wielu osób powoduje komedogenność. Czy daje szybki efekt?Tak, ale to tylko efekt tłustej warstwy. Czy jest bezpieczna w ciąży?Nie zaleca się jej stosowania na twarz. Czy można ją stosować codziennie?Codziennie może obciążać skórę i prowadzić do zaskórników. Czy ma działanie anti-aging?Nie. Czy tran lepiej stosować doustnie?Tak – omega-3 i witamina D działają wtedy realnie na kondycję skóry. Czy Orientana ma kosmetyki przeciwzmarszczkowe?Tak np. seria REishi, Seria Biotechnologiczna, Seria Śluz Ślimaka Czy adaptogeny działają na zmarszczki?Tak, redukują stres oksydacyjny i wspierają regenerację. Czy maść tranowa nadaje się na „zmarszczki palacza”?Nie, to mit. Lepszym rozwiązaniem są kremy pod oczy z ceramidami, peptydami, bioretinolem. Czy maść tranowa pomaga na przesuszenie?Tylko tworzy okluzję, nie odbudowuje bariery. Czy można stosować na noc?Można, ale daje jedynie natłuszczenie. Czy może uczulać?Tak, szczególnie osoby wrażliwe na składniki rybie. Czy zastąpi krem?Nie, ma inne przeznaczenie i brak składników aktywnych. Czy nadaje się do skóry tłustej?Nie – może nasilać niedoskonałości. Czy poprawia elastyczność skóry?Nie. Czy nadaje się do skóry dojrzałej?Lepiej wybrać produkty z Reishi lub Tremellą. Czy lepiej stosować aktywne serum zamiast maści?Zdecydowanie tak — daje realne działanie, a nie tylko tłusty film. Czy maść tranowa na zmarszczki ma sens? Maść tranowa może dać krótkotrwałe wygładzenie, ale jej działanie nie ma nic wspólnego z prawdziwą pielęgnacją przeciwzmarszczkową. Nie przebudowuje skóry, nie napina, nie działa jak retinol, nie poprawia elastyczności. W pielęgnacji anti-aging dużo lepiej sprawdzają się stworzone do tego kosmetyki. A jeśli myślisz o zdrowiu skóry w kontekście tranu - stosuj go doustnie, nie na twarz. Daje to o wiele bardziej udowodnione korzyści.

Dowiedz się więcej